Francia oculta: por qué me enamoré de la pacífica y escénica Auvernia | Vacaciones en Francia
ToneladaMientras me pongo una máscara, me desinfecto las manos y entro en una capilla fresca, no olvido la ironía de visitar una iglesia de peste del siglo XVII durante una pandemia del siglo XXI. Se construyó en 1628 para que las víctimas pudieran rezar separadas de los habitantes de Saint-Haon-Le-Châtel, pero si ahora cumple el mismo propósito para los habitantes afectados por el coronavirus, sería un alivio encontrarlo vacío.
Lo mismo ocurre con esta zona de Auvernia: Le Roannais es tranquila y libre de turistas. Y, dado que este verano serán las primeras vacaciones en el extranjero de muchas personas después de dos años de restricciones, es el lugar perfecto para escapar de todo, especialmente porque la persistente amenaza del coronavirus ha hecho que las multitudes sean difíciles de digerir.
Auvernia es una de las regiones menos pobladas de Europa, mientras que Le Roannais es un tapiz de viñedos y pueblos dorados y verdes entre las ciudades de Roanne y Vichy. Sé que Auvergne es un parque regional volcánico espectacular y una tierra escasamente poblada, pero en 16 años de escribir sobre Francia, este campo suavemente ondulado y colinas boscosas casi en el centro de Francia es una inspiración completa.
Después de instalarnos en un Airbnb cerca de la ciudad de Renaison, una casa que probablemente pertenecía a la familia más acogedora y generosa que he visto en Francia, nos aventuramos al embalse local para ver su mayor reclamo de fama: el árbol más alto de Francia. «¿Cómo saben que es el más alto?» preguntaron los niños. «No lo sé», admitimos, mientras caminábamos por el sendero salpicado de sol bajo los altos abetos de Douglas hasta el famoso aleatorio, hasta 66 metros. Se plantó en 1892 cuando se construyó la presa Chartrain para construir el embalse. Por supuesto, esta no es una secoya de California de 700 años y 100 metros de altura, pero no está mal ganar un promedio de 27 centímetros por año; tal vez, simplemente está floreciendo tranquilamente en este mundo. Después de bajar por la orilla para contemplar los troncos de los árboles, continuamos cruzando la parte superior de la presa, con Martins flotando por encima, el embalse reflejando el bosque circundante como un espejo.
Un gran árbol puede ganar el título récord, pero fueron los pueblos medievales de la región con casas torcidas con entramado de madera, abundantes flores y coloridos azulejos los que también se ven en Borgoña. Nos enamoramos de Le Crozet y Ambierle, y Saint-Haon-Le-Châtel, donde paseamos por las calles estrechas, el ámbar de los edificios brillando cálidamente bajo el sol de la tarde.Nos paramos junto a las murallas y contemplamos el paisaje ondulado que se extiende hacia Borgoña. Parque Nacional Morfánestoy confundido en cuanto a por qué no hay nadie aquí.
Si bien la belleza del pueblo y el paisaje es asombrosa, tengo el presentimiento de que comeremos y beberemos bien. La capital gastronómica de Francia es Lyon al este, y Roanne, la ciudad principal de Auvernia, es el hogar de la dinastía culinaria de Troisgros: la familia tiene un restaurante con tres estrellas Michelin y otros dos restaurantes informales. Apoyan a docenas de proveedores locales, incluido el viñedo Domaine Sérol de Renaison, uno de los muchos en La Côte Roannaise, ahora dirigido por la octava generación de la familia Sérol. Las uvas Gamay de la región producen vinos fáciles de beber similares al Beaujolais. Visitamos la finca Sérols en lo alto de Renaison Hill, luego nos quitamos las máscaras, bebimos rosado y rosado, y compramos una botella por unos 8 euros.
Tuvimos una cena al aire libre en Les Halles de Renaison, un mercado de alimentos pequeño pero excelente que ofrece de todo, desde coloridas frutas y verduras hasta suculentas carnes.por de principio a fin, hemos escogido de Mons Cheesemongers, que tiene una reputación mundial y tiene una sucursal en Londres.Estábamos babeando en la cabina chocolatero François Pralus, un local Boulanger padre inventó la decadencia prolina, el brioche está adornado con los bombones cubiertos de azúcar rosa característicos de la región. El galardonado Père Pralus pensó que su hijo los arruinaría cuando se convirtiera en chocolatero, pero resulta que estaba equivocado.Ahora tiene tiendas por toda Francia, su infierno barra Los postres de todos los sabores son los mejores postres que he probado.
La colina que domina Le Roannais – Les Monts de la Madeleine – es perfecta para quemar calorías. En el día más caluroso, caminamos por el cañón del desierto a la sombra de robles y hayas, junto a las cascadas que suelen brotar, pero solo un hilo en el calor del verano. Salimos de los árboles en la cima de la montaña para una magnífica vista de los Alpes (en un día claro) y descendemos al pueblo de Saint-Alban-les-Eaux, famoso por su agua mineral. Otro día, nos aventuramos más adentro del Parque Regional Livradois-Forez, pasando brezos morados y burros en el potrero. La vista promete ver el Mont Blanc en el horizonte, y aunque se pierde en la neblina, el panorama sigue siendo impresionante.
Mientras Le Roannais ha sido domesticado por sus viñedos y granjas, el Parque Regional Livradois-Forez tiene una perspectiva más desolada, con sus frondosos bosques de pinos salpicados de prados, páramos y pequeños pueblos. Su ciudad más grande, Thiers, con una población de solo 11 000 habitantes, se ha reducido a la mitad desde principios del siglo XX, pero es la capital cuchillera de Francia. De camino, me detuve a almorzar y disfruté de un manjar muy relacionado con el oficio: la salchicha de col de Arconsat.en un cómodo Hotel Montonsel, Jean-Louis Garret, maestro de la fraternidad de salchichas de col, explica cómo, en el siglo XIX, la mitad de la población activa de la ciudad vendía cuchillos de puerta en puerta. Uno de los vendedores ambulantes llegó a Grecia, se encaprichó de la salchicha local de cordero y repollo y trajo la idea de hacer la suya propia. A mediados de noviembre, el Festival de la Salchicha de Col atrajo a unas 1.700 personas. Jean-Louis se sirve con una salsa hecha con el queso característico del parque, fourme d’amber. Es rico y saciante, y el repollo le da un bocado: alimento ideal tanto para cuchilleros como para vendedores ambulantes en Thiers.
A principios del siglo XX, el Vallée des Rouets tenía 18 talleres de cuchillería, y sus muelas eran impulsadas por ruedas hidráulicas en el río Dourore. Para tener el mejor control sobre la rueda de piedra que gira rápidamente, emular – Los hombres mecanizan láminas de metal en bruto para convertirlas en cuchillas, acostados en filas frente a ellos.En invierno, sus perros se sentaban en su regazo para mantenerse calientes. Desde esta posición, pueden dar forma a una cuchilla en un minuto. Aunque la mecanización trajo el final de la técnica, Thiers todavía tenía un próspero comercio de cuchillos y un pequeño museo y estudio donde los visitantes podían ver el trabajo de los diseñadores de hoy.
Había más gente en la ciudad de la que vi en una semana, dando vueltas alrededor de la docena de tiendas en la ciudad comprando navajas de bolsillo, cuchillos de chef, cuchillos de caza, navajas y cubiertos elegantes. Después de visitar las tiendas más famosas, Coutellerie Chambriard, ahora la cuarta generación de la familia aconsejaría a los clientes sobre qué cuchillo se adaptaría mejor a sus necesidades, y deambulé por las estrechas calles medievales bajo las imponentes fachadas de madera entrecruzadas. El final de la calle principal da a la Chaîne des Puys al otro lado del valle, la hilera de volcanes extintos más famosa de Auvernia. Abajo, el Vallée des Usines fue una vez un próspero centro industrial, pero ahora la fábrica de cuchillos está vacante y madura. El Creux de l’Enfer («Agujero del infierno») más famoso se ha transformado en un centro de arte contemporáneo.
Si a la fábrica de cuchillos le faltaba encanto, encontré todo lo contrario en Vichy, a una hora en coche. Famosa por sus aguas minerales, la ciudad alcanzó su apogeo durante el reinado de Napoleón III. Su miríada de estilos arquitectónicos de alguna manera se unen para crear una hermosa pieza, desde la fachada Art Nouveau del antiguo casino hasta las extraordinarias cúpulas y torres de la iglesia Art Deco. Cuando llegué, solo había unas pocas personas sentadas a la sombra de la hermosa pasarela cubierta entre el spa, la ópera y el antiguo casino. Pero no puedo evitar preguntarme si sus cuatro años como sede del gobierno colaborador del mariscal Pétain durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron un impacto en su reputación, incluso en tiempos sin covid. Mi guía, Ala, sacudió la cabeza enérgicamente ante la sugerencia: «Tenemos 2000 años de historia aquí. ¿Por qué cuatro años lo arruinarían?».
Ella tiene razón. Cada vuelta de Vichy es puro placer: me enganchó cuando me llevó al río, a través de un parque dominado por una villa exquisita, y al spa para probar cinco aguas minerales. Incluso las aceras están incrustadas con los icónicos mosaicos rojos, blancos y azules de la ciudad.Pero la Ópera es Fragmento resistirse – Acentos dorados y marfil junto al salón, techos exquisitamente ornamentados y techos abovedados.
Con menos turistas, disfrutamos de la calma y esperábamos, de una manera totalmente egoísta, que la próxima vez que estuviéramos en Vichy, en realidad Le Rhone, podríamos tenerlo todo de nuevo.
Las vacaciones se reservan por aire.mil millonesb. más alojamiento y La información sobre la zona se puede encontrar en roannais-tourisme.com.este la familia lo tomó Eurotúnel y en el camino vive en la burbuja 8 existir Épernay, (desde €150 buffet de una noche, Sawdays.es), y Les Chambres d’Aumont cerca de amiens (desde €105 quedarse en casa, Sawdays.es).
