Una caminata de dos días por las Tierras Altas hasta el pub más remoto de Gran Bretaña: Old Forge, Knoydart | vacaciones en escocia

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Y tienes que De Verdad Quiero una pinta para ir andando a la Fragua Vieja. “Es una caminata de dos días desde la última pista hasta el pub más remoto de Gran Bretaña”, me advierte por teléfono el guardabosques de Knoydart, Finlay Greig. Estoy desesperado. Y no solo a través de la sed. Al otro lado de esas enormes montañas, hundidos valles y aguas turbulentas, sobrevive una comunidad que recientemente superó las probabilidades, una vez más, para comprar su único pub. Es solo la última escaramuza en una batalla siniestra librada durante siglos para evitar que se den las últimas órdenes a una comunidad que literalmente sobrevive entre el cielo y el infierno.

Incluso encontrar el comienzo de la caminata en Kinloch Hourn es un esfuerzo hercúleo por el camino sin salida más largo del Reino Unido, a 22 millas de lo que ya es el medio de la nada. Esos nombres locales son desalentadores: Knoydart es una península de 55,000 acres ubicada entre los lagos de Nevis (el cielo, en algunas traducciones al gaélico) y Hourn (el infierno). Un amigo me deja, de lo contrario, es una hora en taxi desde Invergarry, y cuando el motor se apaga, las montañas amenazan, las aguas azul acero se cierran y las nubes amenazadoras se deslizan por el cielo. Sin escape salvo el sendero fibroso, me sorprende una sensación familiar de asombro de las tierras altas. Estoy estupefacto por el paisaje, sí, pero mi estómago se revuelve por la naturaleza salvaje a la que me estoy lanzando, y también me siento incrédulo de que los humanos se las hayan arreglado obstinadamente para ganarse la vida aquí durante miles de años.

Si el paisaje épico tira de su corazón y eleva su espíritu, esta península, hogar de un trío de Munros (montañas de más de 914 metros o 3000 pies), es el lugar para usted. Empecé por la antigua ruta de los arrieros a lo largo de Loch Hourn, posiblemente el mejor lago marino del país, sin duda el más angosto, avanzando hacia el oeste a través de un terreno ondulado salpicado de parches de bosque caledonio original y selva tropical templada igualmente rara. Estoy completamente solo, salvo la nutria que chapotea cuando me acerco y el ciervo al que asusto.

Podría caminar a través de este paisaje todo el día, pero de repente no puedo cuando las rodillas devastadas por el gradiente se doblan y la fuerza se agota. Prácticamente, están las literas de Barrisdale Bothy, después de unas cinco horas, también puedes acampar aquí.

La mañana siguiente es la más dura, pero las rodillas doloridas parecen triviales cuando doy la espalda a las brillantes aguas del lago para avanzar a través de montañas cubiertas de niebla. Lucho contra el túnel de viento del paso Mam Barrisdale de 450 metros con un par de águilas reales y luego desciendo hacia Loch Dubh.

A última hora de la tarde estoy en el tramo final a través de un terreno más cenagoso, serpenteando a la derecha del río Inverie hacia el asentamiento principal en Knoydart, también Inverie. En este mundo, la huella del hombre es dolorosa. Para aquellos dispuestos a mirar, es el tipo de paisaje que revela cuánto del noroeste de Escocia no es solo un desierto, sino creado por el hombre. En su apogeo, más de 2000 personas tenían aquí su pequeña colina y cañada. Luego vino la calamitosa Batalla de Culloden en 1746, cuando los jacobitas respaldados por las tierras altas fracasaron en su intento de derrocar a la monarquía de Hannover, y sus consecuencias desgarraron el sistema de clanes. Se fue duthchas – el derecho inalienable a la tierra del clan. Se fueron las personas; las ruinas dispersas eran su legado fantasmal. Hoy, Knoydart puede estar recuperándose, pero la población todavía es de alrededor de 120.

Por mucho que sobresalga la vida silvestre y el paisaje, se convierte cada vez más en una mera distracción. Estas montañas albergaban la única mina de mica de Gran Bretaña, utilizada para fabricar parabrisas Spitfire en la segunda guerra mundial.

Negociando con una manada de ganado de las tierras altas, llego al pueblo y me anima una señal de desafío: un modesto monumento a los «Siete hombres de Knoydart», que se enfrentaron al notorio terrateniente Lord Brocket en una audaz incursión terrestre en 1948. Eventualmente perdido en los tribunales, pero a los pocos años Brocket se había ido. La llama se había encendido.

Continuando con ese espíritu están las hermanas Isla y Rhona Miller, cuyos rostros radiantes iluminan Knoydart Pottery and Tearoom, uno de los negocios locales prósperos desde que se aseguró la compra de tierras comunitarias en 1999. “Con la propiedad comunitaria llegó una nueva esperanza y la oportunidad de tener más control de nuestras vidas, trabajar juntos para mejorar las cosas en lugar de ser gobernados por un terrateniente a menudo distante”, dice Isla. “Este año la matrícula escolar se está duplicando y estamos viendo que la gente que se fue regresa”.

Observo más brotes verdes en la tienda comunitaria, el nuevo salón comunitario y en The Table, una «sitooterie» comunitaria, construida a través de más desafíos después de que las relaciones con el propietario anterior de Old Forge se deterioraron. Miller me habla de una nueva iniciativa, Scoto (Scottish Community Tourism), que une comunidades como Knoydart y recibe a los turistas como «habitantes temporales». No es una bocanada de la oficina de turismo: los visitantes realmente se sienten bienvenidos en esta comunidad.

Finalmente consigo mi pinta en Old Forge. Es una IPA (Inverie pale ale) de la nueva cervecería justo al lado de la calle. Estoy chocando vasos con Davie Newton, que está gestionando la resurrección de Old Forge y es director de la Fundación Knoydart, que dirige una comunidad que cuenta con esquemas hidroeléctricos, silvicultura y reconstrucción.

Señalando la tierra que nos rodea, Newton entrecierra los ojos y dice: “Antes no podías caminar media milla en Knoydart sin ser bienvenido en un hogar. Luego vinieron los días oscuros. Ahora estamos contraatacando, y la lucha por comprar el pub es parte de eso. Tuvimos apoyo de todo el mundo. Tal vez tengamos lecciones para otras comunidades en las Tierras Altas y más allá”.

Brindaré por eso.

Mapa de Google de la ruta.

comienzo Hora de Kinloch
Final La antigua fragua, Inverie
Distancia 15 millas
Tiempo Dos días
Tascenso total 1.039 metros
Dificultad Difícil

El pub

The Old Forge es una maravilla encalada en el paseo marítimo de Inverie que es el alegre pub escocés de central casting, famoso por dar la bienvenida a caminantes, niños abandonados, vagabundos, marineros y todo lo demás. Las sesiones de música en vivo son famosas, con un piano y guitarras en las paredes si te apetece ir. Incluso si no lo haces, es posible que te atrapen. Además de la cerveza Knoydart, tienen cervezas de Isle of Eigg Brewery, en la isla propiedad de la comunidad al otro lado del agua. También hay tragos decentes, que se disfrutan mejor con la puesta de sol en la taberna al aire libre. La cocina está siendo renovada. Mientras tanto, hay noches de pizza en el salón de té los miércoles y pescado y papas fritas los viernes. Puede traer su comida; de hecho, siempre es bienvenido en el pub más remoto del continente británico.
theoldforgecbs.org

Donde quedarse

Duerma profundamente en el nuevo Wee Hooses, propiedad de la comunidad, a 10 minutos a pie al oeste del pub, mientras canaliza el dinero a la Fundación Knoydart. Estos oasis estilo Tardis están revestidos de madera Knoydart, tienen una mesa de comedor compacta, ofrecen espacio para dormir para cuatro personas (una cama doble y una litera), terrazas de madera y una estufa de leña. Un sendero para caminar serpentea detrás de Wee Hooses que se conecta con la ruta «Knoydart in a Knutshell» que explora el pueblo.
Hoeses pequeños desde £ 120, knoydart.org

notas de ruta

Esta es una caminata difícil en un terreno salvaje y remoto y todos los caminantes deben estar bien equipados y preparados. Se debe llevar un mapa y una brújula, idealmente con más de un miembro del grupo que pueda usarlos. Deje siempre su ETA con alguien.

Los ferries a Mallaig con Western Isles Cruises conectan Inverie con la estación ferroviaria de Mallaig en media hora. Los trenes Scotrail se conectan con el Caledonian Sleeper a Londres en Fort William.