Tomé el tren a Trieste: aquí está mi guía | vacaciones en Italia
Tomé el tren a Trieste
Trieste! Edificios suntuosos, cultura de cafetería y una plaza central lo suficientemente grande como para que desfile un pequeño ejército… hay una razón por la cual esta ciudad al final del Adriático se llama «pequeña Viena junto al mar». Desde el siglo XIV, cuando pidió a la Casa de los Habsburgo que la protegiera del alcance codicioso de Venecia, Trieste ha pasado más tiempo como una ciudad austriaca que italiana. Las imponentes fachadas se construyeron durante su apogeo como un importante puerto marítimo del imperio austrohúngaro, e incluso hoy en día los mittel-europeos que vienen aquí de vacaciones no pueden evitar sentirse como en casa.
Queda poco comercio marítimo: en el paseo marítimo más allá de esa enorme plaza, Piazza Unità d’Italia, los cruceros miran benignamente los mástiles oscilantes de pequeños yates de recreo, pero lo que queda revela otro legado austriaco. Durante 300 años, Trieste ha sido el lugar donde llega la mayor parte de los granos de café verde (sin tostar) de Italia, y se rumorea que Triestini bebe el doble de la infusión que sus compatriotas. Ciertamente les gusta quedarse con él, en contraste con el resto del hábito de espresso de pie del país. Durante todo el día verás gente charlando sobre un capo en b (un mini capuchino en una copa) en el céntrico barrio de Borgo Teresiano, llamado así por la emperatriz bajo cuyo reinado se construyeron muchas de sus calles y plazas ahora peatonales.
Pero no todo es strudel y valses vieneses; este es un lugar cuya larga y diversa historia comienza al pie de su colina, donde las ruinas de un anfiteatro romano dan cuenta de la importancia de esta costa para Julio César. Una subida empinada a través del casco antiguo conduce a la fortaleza de piedra medieval y la catedral, y la vista sobre los tejados es un recordatorio de las inusuales libertades religiosas que disfrutaba Trieste antes de la Primera Guerra Mundial: las múltiples cúpulas de una de las sinagogas más grandes de Europa, la guiñando mosaicos dorados de la iglesia ortodoxa serbia, y las torres blancas de la griega.
Ese multiculturalismo finalmente está resurgiendo: la entrada de Eslovenia en la UE está ayudando a reintegrar a la comunidad de habla eslovena, que era una parte importante de la población de la ciudad antes del fascismo, y que aún domina la meseta kárstica que domina la ciudad. Estas verdes colinas de piedra caliza se han convertido en un destino gastronómico por derecho propio, gracias al vino, el jamón y el queso que se producen aquí, y que hacen su aparición en los bulliciosos bares de vinos de Trieste a la hora del aperitivo.
Las calles de esta ciudad mercantil ofrecen muchas buenas tiendas, y la presencia de la universidad ha fomentado un fuerte mercado de libros raros y de segunda mano. El antiguo gueto judío, detrás de la Piazza della Borsa, alberga una maravillosa colección de tiendas de antigüedades, mientras que los callejones alguna vez sórdidos del histórico barrio rojo de Cavana (frecuentado por un tal James Joyce en su día) están llenos de bares, restaurantes y paseantes de la tarde.
Dónde comer y beber
de los cafés, El Caffè Degli Specchi es el más conocido y se extiende magistralmente por la Piazza Unità, donde los clientes esperan a ser conducidos más allá de su cuerda roja.. Sus propietarios, la familia Faggiotto, tienen dos más dignos de ver – Caffè Tommaseo, cerca del paseo marítimo, que alberga conciertos regulares, y Pasticceria La Bomboniera, pasando el Canal Grande, que presenta una selección alucinante de tartas, pasteles y chocolates. Y si cree que el rico interior de Antico Caffè Torinese se asemeja a un transatlántico primitivo, es porque ese era el trabajo diario del diseñador. Durante el día es una pastelería vendiendo Presnitz – la Triestina en espiral rellena de nueces, grosellas y ron – y tipo brioche pinza; por la noche es un elegante telón de fondo para cócteles.
Para comidas más sustanciosas, buffet los restaurantes aún sirven los platos que los pescadores y los trabajadores de los muelles comían a media mañana cuando terminaban el trabajo. Además de los tradicionales embutidos y los cocidos de cerdo, el Buffet da Siora Rosa (que el año pasado cumplió 100 años) también tiene muchos clásicos sin carne, desde sepias estofadas o ñoquis rellenos de ciruelas hasta jotas, la sopa de frijoles local. Hostaria Malcanton, a pocos pasos de Piazza Unità, se especializa en pescados y mariscos fritos a la perfección, o combinados con verduras de temporada en deliciosos platos de pasta. Hay un espíritu más experimental en Ristorante Ai Fiori, cuyo menú de degustación incluye pulpo con salsa barbacoa, guisantes cremosos y chips de taro.
Es posible que no espere que un «bar deportivo» sea el mejor lugar de la ciudad para tomar vino, pero el interior tipo cueva de Osteria da Marino, adornado con recuerdos del rugby, es un lugar acogedor para degustar más de 700 variedades, incluidas las elaboradas. de la uva glera, también conocida como prosecco, del cercano pueblo del mismo nombre. Las granjas y viñedos en las colinas de Karst al este de la ciudad pueden vender sus productos directamente desde sus puertas durante solo unas pocas semanas cada año. Estos establecimientos se denominan osmizary el sitio web osmize.com muestra que están abiertos en un día determinado.
Cultura
Trieste se enorgullece de sus conexiones literarias, así como Joyce, poetas y novelistas de Rilke a Stendhal pasaron un tiempo aquí, y la conversación al estilo de salón sigue viva en Caffè. San Marco, cuyos techos altos han fomentado ideas nobles desde 1914. Su hermosa librería es tan atractiva como la comida en su restaurante, y sigue siendo un lugar de encuentro para la intelectualidad local, profesores visitantes y más, presidido por el carismático propietario Alexandros Delithanassis. .
Los autores más venerados de Trieste son Umberto Saba, Italo Svevo y el mejor amigo de Svevo, Joyce, que se quedó, bebió y escribió aquí durante la Primera Guerra Mundial. Placas por toda la ciudad documentan las distintas viviendas de Joyce (con frecuencia lo echaban por no pagar el alquiler) y cada junio se lleva a cabo un festival Bloomsday cada vez más impresionante; en 2022 dura siete días (12-18 de junio), incorpora lecturas, proyecciones e incluso desayunos irlandeses. Mientras tanto, el nuevo Museo de Literatura de Trieste se inaugurará a finales de este año en la biblioteca municipal recientemente renovada, incorporando las colecciones Joyce y Svevo de la ciudad.
Para una muestra de la vida menos ruidosa, el Museo Revoltella es la colección de arte y artefactos de fin de siglo legada a la ciudad por el miembro de la alta sociedad Pasquale Revoltella y que se exhibe en su antigua casa, o Teatro Verdi, el teatro de ópera de la ciudad y símbolo de su encanto burgués. .
Espacio al aire libre
Al norte del centro, más allá de la estación de tren, se encuentra el suburbio de Barcola, cuyo paseo marítimo se convierte en la playa de Trieste. No se deje engañar, no hay rastro de arena: todo lo que no es guijarro es cemento. Eso no impide que Triestini venga aquí en cada oportunidad, para darse un chapuzón temprano en la mañana, una sesión de bronceado a la hora del almuerzo o un descanso después del trabajo.
Tarifa il bagno es una parte integral de la cultura local y todos tienen su lugar favorito para darse un chapuzón. Está el pinar con su rara sombra, uno de los topolini (plataformas semicirculares sobre el paseo), e incluso un popular tramo nudista. En octubre, el mar se eriza con las velas cuando más de mil barcos se congregan para la regata anual de Trieste, la Barcolana.
En un promontorio en el otro extremo se encuentran las torres blancas de cuento de hadas del castillo de Miramare, construido en 1860 por el archiduque Fernando Maximiliano, hermano del emperador de Austria. Vivió con su esposa, Carlota de Bélgica, en la romántica casa de sus sueños durante solo tres años antes de ser ejecutado en México; hoy, los interiores y los extensos jardines se conservan inmaculadamente. El parque de 54 acres es uno de los mejores espacios públicos de Trieste, abierto todos los días y fácilmente accesible en autobús. Las aguas que rodean el castillo son una reserva marina protegida por WWF, que ofrece excursiones guiadas de snorkel y buceo.
Donde quedarse
La arquitectura de Trieste da a sus hoteles cierta altivez. Sus edificios fueron construidos para inspirar asombro, no comodidad: el Double Tree, que se inauguró en 2020 en un antiguo edificio de seguros, es un ejemplo perfecto, con escaleras descomunales, techos altos, columnas de mármol y estatuas clásicas. Justo a la vuelta de la esquina, el Modernist Hotel (se duplica desde 128 € solo la habitación) ofrece un ambiente boutique en un palacio del siglo XIX construido por uno de los filántropos más destacados de la ciudad, el médico Gregorio Ananian. Su lobby bar (abierto al público) tiene una tentadora sensación de mediados de siglo, y los huéspedes se despiertan cada mañana con una cita conmovedora de Proust, Eliot o algún otro genio del siglo XX pintada en el techo.
Pase de viaje proporcionado por Interrail: precios desde 185 € (para viajes de cuatro días dentro de un mes).
