Sáb. Sep 18th, 2021

Toye, los Soča llaman al río esmeralda. En mi opinión, es turquesa o, a veces, un tono impactante de zafiro. O como cristal triturado que se hace fluir. En cualquier caso, es irresistible. Nuestro camino pasa junto a él y paso a paso nuestras cabezas se quedan inmóviles a través del agua azul verdosa.

Estoy en Eslovenia pero no soy fácil de encontrar en un mapa. Aquí, en el extremo este de los Alpes Julianos, hay una tierra de agua y bosques. La mitad del país está cubierta de bosques, pero la parte que atravesamos es particularmente remota. El Parque Nacional de Triglav es uno de los más antiguos de Europa. En el medio está el epónimo Triglav, la montaña más alta de Eslovenia, el pico espiritual de las fábulas y mitos de la nación.

Sin embargo, este antiguo bosque tiene un toque moderno. Cuando los turistas acudieron en masa a Eslovenia durante la última década, animados por el boca a boca sobre su inusual belleza, acudieron en masa a Triglav. En 2019, los eslovenos diseñaron la Juliana Trail, una ruta de 270 km de longitud que se divide en 16 etapas en un circuito alrededor de Triglav.

Eso fue todo antes de Covid. Después de que el país ganó una serie de premios (el destino más popular del mundo en 2019, National Geographics Gong para el turismo más sostenible en 2017), la gestión de los turistas atraídos por tales anuncios se convirtió en algo primordial. La pandemia detuvo el turismo, pero solo temporalmente. Y como Covid solo ha despertado aún más el apetito por las experiencias de inmersión en bosques vírgenes y lagos vírgenes, el plan de Eslovenia para proteger sus riquezas naturales está resultando invaluable.

“Nos preguntamos: ‘¿Cómo podemos acomodar a nuestros huéspedes de manera sostenible?’ ”, Dice Grega Šilc, mi guía. “El Camino Juliana distribuye a los turistas de manera más uniforme y les muestra caminos que nunca ven. Y los lleva a pueblos que rara vez reciben visitas, lo que ayuda a los lugareños ”. Nacida y criada en el parque, Grega tiene la felicidad infalible que a menudo se ve en las personas que pasan sus días en la naturaleza.

Dos excursionistas se adentran en el bosque por la ruta de senderismo Juliana en Eslovenia.
Guía a Grega (izquierda) y al escritor en el prado de Goreljek. Foto: Tiziano top

Son las 7 de la mañana de nuestro primer día y el prado de Goreljek, el punto de partida de la sexta etapa, se ha hundido en la niebla. Delante de nosotros hay 22 km a través del valle y el bosque. Grega nos lleva a mí y a mi fotógrafo a través de un bosque de pinos, pasando por cabañas de cuento de hadas con frontones del ancho de un sombrero de verano y montones de leña debajo del borde, cada cabaña tiene nombres e insignias como un boy scout. Los cazadores de hongos se mueven entre los árboles, con la espalda doblada para recogerlos.

Pronto saldremos del bosque y entraremos en un valle. La niebla se disipa y en los pliegues del prado vemos vacas masticando la reluciente hierba alpina.

“Sólo uno tiene un cencerro”, dice Grega, “y la vaca conoce mejor la zona”.

La sabiduría de los antepasados ​​fluye como un río a través de Triglav. A medida que descendemos al valle de Bohinj, somos testigos de cómo los aldeanos realizan rituales otoñales. Un anciano vierte manzanas en un barril listo para brandy casero. Una mujer cubre el heno en un granero tradicional llamado alpaca. Lindo día,” Estás llamando, buenas tardes.

Luego tomamos un descanso para almorzar. Grega nos lleva a un promontorio empinado, donde nos damos un festín como águilas en un nido y tragamos agua de manantial hasta que nos escurre por la barbilla. Luego nos cansamos de la vista: las montañas parecen casas y las casas como guijarros.

“Esta es Stara Fužina”, dice Grega y señala. “Tiene 400 habitantes. Y esta noche habrá 402 “.

Parque Nacional de Triglav, cerca de Stara Fužina, Eslovenia.
Parque Nacional de Triglav, cerca de Stara Fužina. Foto: Wojtkowski Cezary / Alamy

Ahora desmontamos, descendemos por pendientes pronunciadas con el paso inestable de los potrillos, seguimos los rizos castaños de Grega a través del sol y la sombra. La conversación se detiene y comienza, luego se detiene durante aproximadamente dos horas. Dicen que caminar significa curar. Un pie va delante del otro y el movimiento te lleva de los incesantes pensamientos egocéntricos a tu cuerpo. Tu única misión es seguir caminando hasta llegar a tu cama. A medida que la luz de la tarde se vuelve más espesa y almibarada, la somnolienta Stara Fužina se levanta frente a nosotros. Mis pantorrillas están tensas, mis brazos desnudos me duelen por la luz del sol, pero mi mente está clara, brillante y libre.

Nos alojamos en el Majerca, un hotel familiar en el caserío con terraza alpina. Mi teléfono dice que di 30.000 pasos, lo que se confirma con mi apetito durante la cena. Nuestra comida es una parábola comestible del valle en el que pasamos el día: trufas, champiñones, jugo de granjas vecinas, carne de cerdo en salsa de sidra y vinos de viñedos a poca distancia (al menos para excursionistas). Nuestra camarera nos vierte Bovec Schnapps, recita la receta: recolecta brazadas de agujas de pino que aún no estén completamente verdes, que aún no estén muertas, y colócalas en un frasco durante 40 días y 40 noches. Caigo en la cama, mi cuerpo, mente y alma están llenos.

“Primera parada, el pueblo de Ribčev Laz”, anuncia Grega por la mañana con ojos radiantes y miembros sueltos, “en la orilla del lago Bohinj”.

A ambos lados del lago, dos picos arrojan sus guirnaldas de niebla, revelando hombros irregulares y contornos peligrosos de los que surgen vetas de vapor a su alrededor. En cuestión de minutos el valle se ilumina y el aliento que quedaba de mi trote matutino se me quita. Una iglesia medieval de color blanco hueso domina una estatua de los Cuatro Valientes, dedicada al equipo que subió por primera vez a Triglav. Los prados de la aldea están llenos de púrpura y mandarinas de las flores de finales del verano.

Iglesia de San Juan Bautista, cerca del pueblo de Ribčev Laz, a orillas del lago Bohinj, Eslovenia.
Iglesia de San Juan Bautista, cerca del pueblo de Ribčev Laz, a orillas del lago Bohinj. Foto: Alamy

Un café en la plaza, luego subimos más de 1.000 metros de altitud fuera del valle de Bohinj. Mis piernas pronto se sacudirán de la resaca errante. Grandes hileras de pinos y abetos nos protegen del sol, y realizamos trabajos ligeros con la ladera de la montaña.

A mitad de camino nos detenemos en un ridgeback para maravillarnos con el valle, nuestros logros se revelan.

“Toda el agua de este lado de la montaña”, dice Grega, apuntando hacia abajo, “fluye hacia el Danubio y finalmente hacia el Mar Negro. Toda el agua en Ese lado ”- señala en nuestra dirección -“ desemboca en el Adriático ”.

También hay otro límite. Pasamos una roca que marca la frontera entre Italia y Yugoslavia. El año 1920 está escrito en piedra que ha sobrevivido a ambos reinos y ahora no se observa ni se olvida. Conducimos hacia el oeste en el valle de Soča, en la frontera con la frontera italiana. Kobarid, más conocido como Caporetto, es nuestro hogar para pasar la noche. Miro por las ventanas del galardonado museo de guerra de la ciudad y prometo volver.

Y luego, en nuestra última mañana, está allí: el río Soča, una revelación clara y única. Grega nos saca de los caminos trillados hacia la cascada de Kozjak, cuyo rugido llena el silencio con un ruido sobrecogedor. Pasamos el resto de la mañana subiendo y bajando por las laderas boscosas a lo largo del Soča. Aquí es esmeralda, allí es zafiro y brilla por todas partes.

Hombre delante de la cascada de Kozjak, valle de Soca, Eslovenia.
Cascada de Kozjak. Foto: Alamy

Somos recibidos con un cordial saludo por otros excursionistas. Buenos días – solo el tercer grupo que vimos. Entonces, ¿funciona el Camino Juliana? “Doscientos sesenta kilómetros”, Grega se hincha las mejillas. “Eso es mucho. Así que sí, nuestros turistas están más en el paisaje ahora y es menos probable que se atasquen en masa”.

Nos vamos mañana y caminar ahora se siente triste y vital. Al entrar en el último pueblo, agotados, pasamos un cartel para conductores en silencio. Le pregunto algo a grega Adiós medio.

“Lo usamos para decir adiós, pero significa ‘hasta que nos volvamos a encontrar”, incrustado en el valle, y lo decimos en voz alta: “Adiós. Hasta que nos encontremos de nuevo.”

Grega se ríe. “Verá, es por eso que necesitábamos el Camino Juliana. ¡La gente viene de visita y luego siempre quiere volver! “

El viaje fue puesto a disposición por la Asociación de Turismo de Eslovenia. Hike & Bike, un operador turístico especializado con sede en el Parque Nacional Triglav, ofrece recorridos de uno o varios días por el sendero Juliana. Un recorrido de tres días por el valle de Bohinj, que incluye alojamiento en un refugio de montaña, guía local autorizado y todas las comidas, cuesta 405 € por persona.

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