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Voy en bicicleta a Islandia: andar en bicicleta es un asesino, pero me encanta un país fácil | Vacaciones en Islandia

UnaUna Islandia irregular y tormentosa ha emergido después de una noche en el mar en un ferry desde las Islas Feroe. Con gran parte de Europa en medio de una ola de calor, fue impactante ver nieve en el horizonte. El ferry navega por un largo fiordo y se detiene en Seyðisfjörður, un pequeño pueblo en la costa este.

Islandia

El pueblo de Windbreaker es encantador y muy concurrido de turistas. Tomé mi bicicleta de montaña y me puse en marcha, conduciendo a lo largo de la costa norte del fiordo, abandonando la pista en poco tiempo. La industria turística de Islandia ha experimentado un auge durante la última década, impulsada por Game of Thrones e Instagram. Un efecto es que los puntos calientes ahora están calientes. Se sumerge una cascada o mirador considerado especial. Pero el resto son ignorados.

Junto a una granja abandonada, dejo la bicicleta y subo la colina hasta una cascada idílica. El suelo estaba cubierto de orquídeas, arándanos y abedules bebés, que tardaron años en crecer hasta la altura de los tobillos. El agua fluye a través de un lecho profundo y suave de musgo verde. Las abejas y las mariposas acuden a los campos de angélica silvestre. Me tumbo.

Kevin Rushby paseando en bicicleta por Loðmundarfjörður.Kevin Rushby paseando en bicicleta por Loðmundarfjörður. Foto: Kevin Rushby/The Guardian

Me advirtieron sobre la carretera norte de Víknaslóðir: lo difícil que puede ser para los ciclistas. Ese día descubrí un hecho importante: si los islandeses dicen que algo es difícil, lo es. Así como el paisaje mismo no está decorado con árboles, las palabras de las personas tampoco están decoradas. No puedo llevar mi bicicleta y equipo al norte. miro hacia atrás Tendré que empezar por el otro extremo de este viaje de varios días, un viaje por carretera de 57 millas hacia el norte en Borgarfjörður Eystri.

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Cuando finalmente llegué allí, encontré un pequeño pueblo en una playa respaldado por montañas de color rosa. Puede que no tenga el aspecto retro pintoresco de Sejðisfjørður, pero Borgarfjörður ha quedado impresionado por su juventud, que en los últimos años ha abierto una tienda, un bar realmente genial y varios restaurantes. En 2020, el director del campamento, Arni, y su esposa tuvieron un hijo, el primero que nació aquí en años, y 150 personas en toda la ciudad lo celebraron. La granja de eider envió un edredón.

SejðisfjørðurCascada de Sejðisfjørður. Foto: Kevin Rushby/The Guardian

Arni está entusiasmado con mi plan. Estudiamos mapas. «Vas a tener que empujar la bicicleta aquí y aquí. Hay que vadear el río», lo escribí todo. «Comprarás comida en la tienda de aquí, donde vas no hay nada. En lugar de empujar hasta Seyðisfjörður, como has descubierto, es tan difícil…», dice con una sonrisa irónica, «puedes andar en bicicleta». como este regreso».

Compro comida y paso el resto del tiempo observando los frailecillos al final de la bahía. Definitivamente es un honeypot turístico, pero eso probablemente no sea algo malo. Mientras los frailecillos anidan debajo de las pasarelas y posan para las fotos, los humanos, sin darse cuenta, mantienen alejados a los depredadores. Un turista alemán me dijo: «Sigo viniendo porque los frailecillos me hacen feliz».

Una pequeña iglesia en el pueblo abandonado de Husavik.Una pequeña iglesia en el pueblo abandonado de Husavik. Foto: Kevin Rushby/The Guardian

A la mañana siguiente, bajo una lluvia ligera y fría, comencé un ascenso largo y accidentado hacia el sur. Obtuve una última hermosa vista de la bahía y luego estaba en las nubes. El paso fue sombrío, ventoso y con aguanieve, pero el descenso fue una velocidad y un chapoteo emocionantes. Luego, el valle se abre debajo y veo la cabaña de montaña Breiðavík, un pequeño oasis en un vasto desierto sin árboles. Llegué a última hora de la tarde y encontré dos habitaciones con literas y una gran sala de estar con cocina con estufa de leña. Encendí la estufa de leña, me calenté y leí un poco: tal vez me olvidé de traer mis pantalones, pero al menos tengo guerra y paz. Me mantendrá caliente si se acaban los registros.

Más tarde bajé en bicicleta por un sendero angosto hasta una playa negra llena de esqueletos de ballenas y observé charranes árticos bailar sobre las olas. Cuando regresé, un gran grupo de excursionistas islandeses estaba cocinando pescado afuera bajo la tormenta y no parecían darse cuenta. Me adoptaron rápidamente y tuve una cena alegre con ellos.

La bicicleta de Kevin en la playa de arena negra de Breiðavík.La bicicleta del autor en la playa de arena negra volcánica de Breiðavík. Foto: Kevin Rushby/The Guardian

A la mañana siguiente, pisé el viento y era una lluvia helada. No sé qué río tengo que vadear porque hay docenas de ríos nuevos. Mientras la tormenta abría un agujero en las nubes, vi los picos cubiertos de nieve. Crucé una meseta y descendí a otra playa desierta en Husavik. Mi mapa muestra cuándo se abandonó cada asentamiento a lo largo de la costa, la mayoría fueron abandonados en la década de 1940, pero aquí continuaron hasta la década de 1970. Había una capilla y un prado fértil, y un pequeño cementerio estaba siendo tragado por el mar implacable, y solo quedaban dos cruces de hierro oxidadas.

Me abrí paso a través de chubascos de nieve en el siguiente paso y me encantó el aislamiento salvaje y la revelación emocionante, a través de nubes desgarradas, vastos valles cubiertos de musgo y fiordos silenciosos como tumbas muy por debajo.

Frailecillos cerca de Borgarfjörður.Frailecillos cerca de Borgarfjörður. Foto: Kevin Rushby/The Guardian

Finalmente, llegué al refugio de montaña Lóðmundarfjörður, la culminación de mi odisea en bicicleta sin vuelo. Mañana regresaré en bicicleta a Borgarfjörður, calentándome en la piscina termal de Vök, antes de tomar un ferry de tres días de regreso a Dinamarca, un regreso largo y lento, que será un cambio bienvenido de las llaves habituales del aeropuerto. Casi todos mis viajes se han hecho a menos de 20 mph y, para mi sorpresa, estoy feliz de mantenerlo así.

Alquiler de bicicletas Borgarfjörður desde £ 37 por día. La línea Smyril va de Islandia a Dinamarca una vez a la semana durante todo el año, los ciclistas cuestan £152 Servicio DFDS Amsterdam-Newcastle: dos ciclistas comparten una cabina interior, £78 cada uno. Hotel Aldan en Seyðisfjörður a partir de 118 €. Alfheimar Guesthouse en Borgarfjörður, dobles desde £98. Las cabañas Breiðavík y Loðmundarfjörður cuestan £ 50 por noche o £ 17 para acampar. Visite Austurland, visite Borgarfjörður

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