Lugares mágicos y vacíos: Unas vacaciones de safari de vida silvestre en Escocia | Vacaciones en las tierras altas
Vida silvestre en Escocia
Párate en uno de los lugares más mágicos e inusuales de las Tierras Altas, en una isla en medio de un agujero. Por supuesto, eso no es inusual en sí mismo, hay cientos de islas escocesas de este tipo, pero esta en particular, Eilean Sùbhainn, es lo suficientemente grande como para tener su propio lago en miniatura en el medio con una isla en sí, como una hilera de muñecas rusas.
Como era de esperar, la «isla en un agujero en una isla en un agujero» se ha convertido en un lugar que ha llamado mucho la atención a lo largo de los años, con una leyenda gaélica de que es la sede terrenal del poder de la reina Mab. Reina de las hadas. Si es así, eligió una buena posición en el medio de Loch Maree con vistas al sureste del monte Slioch y al noroeste del mar. Junto a él hay un bosque de páramo raro con ramas de mirto de páramo perfumadas entre los pinos escoceses desnudos.
«Este es el tipo de lugar donde el tiempo se detiene», dice Eoghain Maclean mientras me acostumbro al hecho de que el nivel del agua cercano al agujero más pequeño es mucho más alto que el agua del agujero que rodea a Eilean Sùbhainn. Eoghain me llevó aquí en un bote pequeño, seguido de un cruce húmedo de la isla y sus pantanos. Conoce la zona desde hace más de 50 años y cuando era niño trabajó como ghillie (asistente) en el hoyo.
En una parte remota de Wester Ross, Loch Maree siempre ha sido un lugar de moneda espiritual. En otra de las islas, Isle Maree, hay un círculo de piedra prehistórico sorprendentemente grande; También es inusual que los vikingos y cristianos posteriores eligieran el mismo círculo de piedra como lugar de enterramiento para ellos mismos, por ejemplo, cruces celtas hechas de granito aberdoniano se apoyan contra las piedras druídicas y hay dos lápidas que se atribuyen a los vikingos. San Máel Ruba vivió en la isla en el siglo VI; El lago lleva el nombre de una versión dañada de su nombre.
Isle Maree tiene una rica mezcla de bosques caducifolios. Además del pino silvestre, como era de esperar, vi roble, castaño, cerezo, alerce, serba y acebo, todos cubiertos de violetas y prímulas. En los siglos pasados, un acebo se convirtió en un «árbol del dinero», en el que los devotos visitantes de la isla martillaban monedas de cobre como ofrendas, con el desafortunado efecto secundario de que el árbol ahora ha muerto de envenenamiento por cobre; Se especula que los acebos de la isla fueron originalmente traídos por San Máel Ruba para protegerse de la influencia druídica al plantar un árbol que tenía asociaciones cristianas.
Eoghain, un conocido fotógrafo y guía de la vida silvestre, ha pasado tantos años filmando ciervos en el área que reconoce a muchos ciervos y ciervas de vista. También conoce el lago como la palma de su mano y nos presenta las islas y las montañas circundantes como amigos.
Con una longitud de casi 22 km, Loch Maree es uno de los lagos más grandes de Escocia, pero también uno de los menos visitados, en parte porque está bien protegido como sitio de especial interés científico. No se permiten botes a motor para visitas. Aparte de algunos lotes frente al mar con acceso al agua, la única embarcación es el kayak ocasional y en la que estoy es un barco guía del Hotel Loch Maree. El día que salga con Eoghain, tendremos el lago para nosotros solos.
Aún así, es popular entre los kayakistas que pueden explorar el archipiélago de las 32 islas, aunque con precaución porque cuando cae una niebla puede ser muy confuso. Eoghain me cuenta que varias veces tuvo que rescatar a los kayakistas que estaban confundidos por el mismo grupo de pequeñas islas.
Aparte de las islas, hay algunas plataformas flotantes de espuma de poliestireno extravagantes que la RSPB construyó para ayudar a la rara colonia del lago de cría de buzos de garganta negra. No venimos en la época adecuada del año para ver a los buceadores, pero el lago atrae a los ostreros, pájaros carpinteros, águilas pescadoras y águilas.
Pero, como siempre, al intentar leer un paisaje en Escocia, no todo es tan idílico como parece. Cuando Eoghain era un niño que ayudaba a los ghillies en este lago, había una gran cantidad de truchas marinas y mucha pesca controlada bajo licencia. Sin embargo, desde el establecimiento de piscifactorías cerca de la entrada del agujero, los piojos resultantes se han generalizado tanto que las truchas marinas salvajes han desaparecido.
Un hombre alto, amable y educado, este tema enfurece a Eoghain: “Es una lástima. Por supuesto, las piscifactorías proporcionan empleo. Pero incluso los peces salvajes lo hicieron cuando aún podían subir hasta aquí. Y deberíamos hacer lo que están haciendo los irlandeses: trasladar nuestras granjas de peces al mar para que haya mucha menos contaminación cruzada con el salmón salvaje y la trucha marina que vuelven a desovar «.
Esa tarde, Eoghain nos lleva a un safari de vida silvestre para ver si podemos acercarnos a alguna perdiz nórdica rara. Estas hermosas aves son un poco más pequeñas que el urogallo y hay muchas menos, alrededor de 10 a uno en número. La población británica se encuentra solo en las Tierras Altas.
Nos dirigimos a las montañas cerca de Applecross y nos aventuramos en lo que Eoghain llama eufemísticamente «un poco de clima», lo que significa que mi novia y yo usamos ropa térmica e impermeable completa. También estoy agradecido por usar los zapatos que a menudo considero los mejores para las Highlands, nada técnico ni costoso, solo esas botas cortas de goma que se venden en las estaciones de servicio con forro polar.
Una deliciosa ventaja viene cuando una liebre de montaña, relativamente rara en la costa oeste en comparación con otros lugares, aparece bajo nuestros pies y se detiene para estudiarnos antes de que se vaya volando. Eoghain nos cuenta lo extraño que es que las liebres de montaña todavía no estén protegidas y, de hecho, a menudo las siguen los guardabosques que creen erróneamente que pueden portar garrapatas e infectar su preciado urogallo.
Un fotógrafo rival con cola de caballo y acento londinense se detiene para decirnos que acaba de ver un desfile de cinco perdigones en la cima de la cresta. Con éxito, dice que ha estado tratando de fotografiarlos durante 12 años, me hace reír al decirnos que justo cuando hacía cola para fotografiar la perdiz nival, dos águilas volaron sobre él y se quedó en un dilema en cuanto a qué dirección tomar. apunte la cámara.
Es abundante en consejos generosos y nos dice en una frase que me llena de premonición: «No debemos perdernos la perdiz blanca». En el pasado, esto siempre ha significado que nunca veré al animal en cuestión. Pero esta vez, Eoghain logra aparecer a solo 3 metros frente a una pareja de perdiz blanca, que se está volviendo blanca por su vestido de invierno, de una manera inteligente e incómoda. Estamos a favor del viento y los pájaros parecen notablemente despreocupados por nuestra presencia durante bastante tiempo antes de que el macho pelirrojo dé una llamada de advertencia y los dos se vayan volando con un destello de plumas blancas: una vista fantástica.
La creciente popularidad de los safaris de vida silvestre como alternativa a los disparos tradicionales, que implica apuntar con un arma en lugar de una cámara a los animales, es una señal de que las cosas están cambiando lentamente en las Tierras Altas. Los hoteles en esta parte de Wester Ross también están cambiando. En el pasado, solo podía elegir entre un hotel de lujo de cinco estrellas a precios adecuados o una casa de huéspedes espartana con guijarros. Ahora, lugares como Torridon Estate entre un lago y Beinn Alligin de 300 metros de altura, una de las montañas más famosas de las Highlands, tienen un ambiente mucho más relajado en el que básicamente se puede alquilar una habitación de alojamiento y desayuno en una casa de campo. Los propietarios de músicos Felix y Sarah von Racknitz organizan sesiones de grabación y actuaciones de música gaélica.
Muy cerca, en Kinlochewe, aquellos que tengan la suerte de conseguir una mesa pueden cenar en el fabuloso Gorse Bush Café, donde el galardonado chef prepara un rollo de desayuno con tocino y vieiras, perfecto si solo estás lejos de las montañas con apetito. . El Gorse Bush solo ofrece alimentos sostenibles. Las vieiras silvestres son capturadas a mano por buzos locales, las cigalas no se dragan y ninguno de los peces se cría. Utilizan huevos orgánicos de pollo y pato de corral y obtienen hojas de lechuga y otras verduras de una variedad de pequeños agricultores locales y productores a pequeña escala. Es emblemático del nuevo enfoque del turismo; también sabe increíble.
A medida que el área continúa desarrollándose a través de iniciativas como, por ejemplo, la popular North Coast 500, una ruta escénica marcada de 516 millas alrededor de la cima de Escocia que comienza y termina en Inverness Castle, esperan más desarrollos de este tipo. Pero Wester Ross tiene un desierto tan vasto que permanecerá donde el viajero aventurero siempre puede encontrar lugares mágicos y vacíos.
