Sáb. Sep 18th, 2021
Reflexiones sobre un "viaje de su vida" (literalmente) en 1978 - 'blog de viajes

Aunque sé lo contrario, a menudo me pregunto si el nombre “Afganistán” proviene de una antigua palabra para “tragedia”.

Afganistán vuelve a aparecer en los titulares, rápidamente y casi sin resistencia asumida por los señores talibanes, que imaginan un califato de estilo medieval. Para alguien de mi generación, los eventos de este fin de semana se sienten como un déjà vu después de haber visto este atribulado rincón del mundo durante toda la vida. Primero, Afganistán puso en desventaja a la URSS en una década de guerra que abarcó la mayor parte de la década de 1980. Y ahora, después de dos décadas, casi un billón de dólares y miles de estadounidenses, Estados Unidos está aprendiendo la misma lección: este país enérgico es reacio a ser gobernado.

Es fácil señalar con el dedo: ¿Debería George W. Bush haber invadido el país en 2001? ¿Debería Donald Trump haber hecho un trato con los talibanes a principios de 2020? ¿Debería Joe Biden haber retirado las tropas estadounidenses tan rápidamente? Pero al final nadie tiene las respuestas … y es exactamente por eso que nos encontramos en este lugar una y otra vez.

Una cosa está clara: los repetidos fracasos de las naciones poderosas para imponer nuestra voluntad al pueblo afgano refleja nuestro etnocentrismo … nuestra incapacidad para comprender qué los motiva. Y usar Afganistán para ganar puntos políticos con los votantes estadounidenses ignora el espantoso costo humano de la inestabilidad que ha arruinado la vida cotidiana de los afganos durante generaciones.

En mi caso, esta tragedia es aún más difícil de ver porque me conmovieron mucho los contactos personales que disfruté en Afganistán. Mientras veo las noticias, nado en los recuerdos de mi viaje allí en 1978 cuando tenía 23 años en el “Hippie Trail” de Estambul a Katmandú. Fue el viaje de su vida, uno que simplemente no era posible ahora. Cada cruce fronterizo fue un drama y cada descanso fue un recuerdo para toda la vida.

En la frontera entre Irán y Afganistán, rodeada de camionetas VW abandonadas que han sido desmontadas por guardias en busca de drogas y mirando pantallas de vidrio polvorientas que cuentan historias de mochileros europeos, australianos y estadounidenses que han sido atrapados con drogas y han pasado tiempo en Afganistán. prisiones: dejamos nuestras mochilas en el regazo (para que nadie pudiera plantar nada ilegal en ellas) y esperamos a que el médico revisara nuestras vacunas. Gene, mi compañero de viaje, necesitaba una jeringa, y todavía puedo recordar la aguja roma flexionándose mientras intentaba atravesar su piel.

Mientras viajábamos en Afganistán y conducíamos a Herat en nuestro minibús abarrotado, el conductor se detuvo, sacó un cuchillo que brillaba bajo el sol ardiente y dijo: “Tus boletos se han vuelto más caros”. Un viajero indio calmó la justa confusión de nosotros. Estadounidenses, y todos pagamos la prima de bienvenida en Afganistán.

En Herat, el centro urbano y cultural del oeste de Afganistán, nos paramos en el techo de nuestro hotel y vimos carros iluminados con antorchas corriendo por la noche. Cada día era una odisea, no de lugares de interés en sí mismos, sino simplemente de mercados, jardines y vecindarios aleatorios. Esto fue poco después de un golpe comunista que fue apoyado por la URSS. Un tanque soviético estaba estacionado en la plaza principal, y los restaurantes tenían menús con precios literalmente rebajados y una nota que decía: “Gracias a la liberación soviética”.

Nuestro viaje en autobús a través de Afganistán siguió la probablemente única carretera pavimentada en todo el país (un proyecto de ayuda al desarrollo). El terreno parecía un páramo seco. Recuerdo la monotonía de un camino roto por cementerios, bosques polvorientos con lápidas en el desierto. Incluso con 50 pasajeros, las pausas para ir al baño solo duraron unos minutos: el autobús se detuvo en medio de la nada, los hombres condujeron hacia el lado izquierdo del carril y las mujeres se reunieron en el lado derecho del carril. Se quitaron sus grandes túnicas negras y se agacharon en masa.

Las paradas de camiones parecían darle al conductor del autobús la oportunidad de fumar hachís. Una vez recordé un círculo de hombres sentados sobre sus traseros y entregando lo que sea que fumaban mientras todos miraban cómo despellejaban una cabra.

Kabul era la única ciudad real del país. Parecía que solo existía porque un condado necesita tener un único centro urbano desde el cual gobernarlo, una especie de imperativo urbano en un país que realmente no sabía qué hacer con una ciudad. Observé a personas en uniforme que parecían que solo habían estado usando una túnica tribal hasta el día de hoy.

Mientras comía en una cafetería para mochileros, apareció un hombre en mi mesa. Él dijo: “¿Puedo ir contigo?” Le dije: “Ya lo has hecho”. Él preguntó: “¿Es usted estadounidense?” Dije si.”

Y luego cayó en una broma trillada: “Soy profesor aquí en Afganistán. Y quiero que sepas que en este mundo un tercio de la gente come con cucharas y tenedores como tú. Un tercio de las personas come con palillos. Y un tercio de la gente come con los dedos. Y todos somos igual de civilizados “.

Este encuentro resultó ser uno de los más impresionantes de mi vida; como el resto de mi visita a Afganistán, destruyó mi etnocentrismo y reorganizó mi mobiliario cultural.

Un punto culminante de cada viaje por tierra a la India fue cruzar el legendario paso Khyber desde Afganistán. Éramos pequeños occidentales asustados, sentados en el autobús con las maletas en el regazo, entendiendo que estábamos casi en la India, lo que, curiosamente, parecía volver a casa. Nuestro billete de autobús se entregó con un “recargo de seguridad” para garantizar un viaje seguro. Esta tarifa se pagó a las tribus autónomas que “gobernaban” la región entre la capital y la frontera con Pakistán. Mientras rodaba bajo sus fortalezas de piedra, con banderas rasgadas por el viento (no relacionadas con Afganistán) y guardias barbudos con rifles antiguos, estaba más que feliz de haber pagado ese pequeño cargo extra.

Una llanura amplia y húmeda se abría a partir de las áridas y secas montañas de Afganistán. La inestabilidad de Irán y Afganistán quedó atrás. Y por delante se extendían mil millones de personas en Pakistán e India.

Con este post comienzo una serie de siete días con fotos de mi viaje y extractos de mi diario de 1978 por Afganistán. (Escribí este ensayo a partir de recuerdos confusos; las siguientes entradas fueron escritas con diligencia cada noche, contando las aventuras del día en esta tierra fascinante). Estén atentos y mantengamos al pueblo afgano en nuestros pensamientos y oraciones.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *