A un paso de los lagos: haga el Camino de Cumbria | Vacaciones de senderismo

Tel sinuoso camino costero prometía ser sublime: un camino bordeado de aulagas en una serie de acantilados ventosos que se inclinaban para revelar un sitio de anidación de gaviotas, piquillos de afeitar y los raros araos negros. El clima, una mezcla de niebla humeante, vientos brutales y lluvia torrencial, era un asunto diferente. Hable de quitarse las telarañas.

“Da un duro paseo por los acantilados”, decía el tablón de anuncios cerca del comienzo del sendero en el puerto de Whitehaven, donde comencé. «La vista es excelente para contemplar el mar». La mañana que me fui, la observación de tormentas al estilo de Shackleton fue más apropiada.

El pronóstico no formaba parte del plan para mi caminata de tres días a lo largo de la costa de Cumbria, rodeada de ensenadas. Había viajado en tren desde Carlisle en busca de un nuevo tramo de 40 millas de la ruta de la costa de Inglaterra, un viaje que originalmente tenía la intención de convertir carreteras secundarias existentes y caminatas por acantilados a lo largo de toda la costa en un sendero de 2,795 millas en conjunto, pero más relevante que siempre ha dado nuestro nuevo amor por el país impulsado por la pandemia.

La etapa de Whitehaven a Silecroft también significa un cambio radical de enfoque para una región que depende tanto del Distrito de los Lagos. Muchas áreas del parque nacional se han visto abrumadas por un aumento de visitantes nacionales debido a Covid (y los automóviles turísticos podrían incluso prohibirse en ciertos lugares el próximo verano). Pero más al oeste, lejos de los lagos de montaña y los páramos míticos, se encuentra otro portal a la aventura: playas vacías, el suave crujido de botas sobre la arena, la caída de aves marinas en el viento.

Desde que llegué temprano en el camino, tenía todo un día por delante. Después de un recorrido por el Beacon Museum, que exhibe vestigios de la historia marítima del noroeste de Inglaterra, caminé a lo largo de muelles que alguna vez estuvieron llenos de 200 barcos altos cargados con azúcar, ron y textiles y seguí la ruta real. Una chimenea de candelabro y una cabaña de minero donde dormían los habitantes de Cumbria ennegrecidos por el carbón antes de cavar un pozo a cinco millas bajo el mar recordaban tiempos pasados.

El paisaje industrial comenzó a desvanecerse y aparecieron ovejas empapadas en los campos que bordeaban las empinadas laderas de los altos acantilados de arenisca. La mayoría de los habitantes de Cumbria no necesitan una introducción a St Bees Head, la reserva RSPB que se extiende al sur de Whitehaven y donde los halcones peregrinos recorren las térmicas. Es el hogar de una enorme colonia de cormoranes, fulmares y frailecillos, y el mirador del mar de Irlanda hacia la Isla de Man y el suroeste de Escocia a veces cuenta con un carrusel de delfines y marsopas. Me contenté con mirar a Galloway a través de la sonrisa mientras las gaviotas se cubrían.

A lo largo del camino ahusado, en la distancia y construido casi hasta la costa, la escena cambió de playas color chocolate a una ráfaga de chimeneas, estanques de almacenamiento de combustible, instalaciones de eliminación de basura y líneas eléctricas paralizadas. Esta compleja geografía de hormigón era Sellafield, con alrededor de 1.300 edificios y, por órdenes de magnitud, la instalación nuclear clausurada más grande de Europa. Caminé a lo largo de su frontera y no me impresionó su terrible historia (el Proyecto Manhattan, el desarrollo de bombas atómicas, tenía vínculos con West Cumbria) sino la perversa belleza industrial de una central eléctrica que bordea el parque nacional más impresionante de Inglaterra. Bajo la lluvia, parecía un decorado de Hollywood.

Aproximadamente seis millas más a lo largo de la costa, con la ayuda del marcador de la ruta de la costa de Inglaterra, crucé los carriles rurales al nivel del mar debajo del ferrocarril costero y atravesé la hierba de la playa hasta las dunas salvajes para tener mi primera visión del estuario de Esk. Mientras tanto, el rugido del mar se había calmado y los paisajes de dunas alrededor de Seascale y Drigg comenzaron a adquirir un brillo poco entusiasta. Summer intentó abrirse paso.

Ese día terminó con otra novedad: una noche para secar mi ropa en los radiadores del Maid of Kent, uno de los dos coches Pullman convertidos que ahora se pueden reservar junto a la estación Ravenglass para estancias con cocina. Construido en 1917 y utilizado como parte del tren de ambulancia continental del ferrocarril de Londres y el Noroeste en las líneas del frente en Francia y Bélgica durante la Primera Guerra Mundial, el automóvil histórico se había visto mucho peor que mi piel de gallina rosada y mi ropa interior llena de bultos.

Como punto de partida para la siguiente etapa, Ravenglass también es una puerta de entrada a otras distracciones fabulosas. Primero, un paseo por el ferrocarril liliputiense Ravenglass y Eskdale, al que se hace referencia en carteles nostálgicos como «el ferrocarril más pequeño del mundo»; En realidad, los viajeros de hoy están subiendo un tren de Toytown a una de las partes más hermosas del Distrito de los Lagos. Luego, la belleza escarpada de la reserva natural de Eskmeals Dunes durante la marea baja, luego la cena (pescado y papas fritas, por supuesto) en el Hotel Pennington, el Cumbria más cercano en la Costa Azul.

El camino de la costa de Inglaterra es de fácil acceso, incluso si todavía es un trabajo en progreso. Algunas secciones de la costa requieren un pequeño desvío o una sola parada, por lo que el tercer día tomo un tren a Hycemoor para continuar mi caminata hacia el sur.

A medida que pasaban las millas, se revelaron capas de comunidad y quedó claro que toda la vida inglesa se encuentra a lo largo de la costa. Clubes de caravanas, granjas, campos de golf, pubs campestres, parques industriales, varias cabañas de pescadores, una prisión y finalmente una base del Departamento de Defensa donde se realizan pruebas de munición de gran calibre. Todo estaba aquí.

En medio de esta escena, llegué a Silecroft con sal marina en los pulmones y caminé por una de las playas más hermosas de Inglaterra, al menos por la gratificante sensación natural de llegar allí con mis propios pies. Los paseadores de perros caminaban con las capuchas levantadas. Una pareja de ancianos se sentó en un banco debajo de una manta y comió bocadillos. Un padre y un hijo lucharon por sostenerse de su cometa en el viento. Y desde una arena plateada llena de charcos de marea, me dirigí tierra adentro hacia la estación para tomar el último tren a casa. Solo entonces finalmente salió el sol.