W.El agua de brazo se disparó por la arena y silbó sobre nuestros pies como un refresco. Gritando de alegría y nerviosismo, mi hijo de dos años se subió a mi espalda cuando la siguiente ola se lavó alrededor de mi cintura y tiras de algas cubrieron a los dos. Tenía solo nueve meses cuando ocurrió el primer encierro, nunca había visto el mar y no estaba segura de qué hacer. Empapada, se arrojó a la arena caliente de color camel y pronto se camufló. En medio de adolescentes que practicaban esnórquel meciéndose en el agua como boyas, mi hijo de cuatro años montó un flamenco rosado inflable y vio a nadadores mayores atravesar el remolino verde del Mediterráneo y adentrarse en sus profundidades marinas.
La isla de Gozo mide casi 15 por cinco kilómetros y es la hermana pequeña de Malta, la isla tranquila con bahías secretas, iglesias antiguas y restaurantes familiares que sirven estofado de conejo. La mayoría de los visitantes vienen en ferry desde Malta para una excursión de un día, pero nos quedamos aquí una semana y disfrutamos de la paz y la tranquilidad mientras conducíamos a través de viñedos y campos de calabazas, el olor de los árboles de cítricos en el aire de la tarde.
Ramla Bay, donde nadamos, es una reserva natural que está rodeada de dunas de arena y la arena se tamiza y limpia, como lo demuestra la falta de plástico y colillas de cigarrillos. El lecho marino está plagado de rocas y se gestiona mejor con zapatos de baño; Tu traje de baño se llenará de arena roja. Pero nada de eso impide que los amantes de la playa anden en quads, empujen a las abuelas en sillas de ruedas y compartan pizza fresca al ritmo de Nelly Furtado antes de quedarse dormidos mientras sus extremidades se vuelven bronce.
Alrededor del mediodía, burlados por el olor a pescado frito en la brisa, recogimos juguetes, sacudimos toallas y niños, y llamamos a un rayo para que nos llevaran a almorzar. Aunque los autobuses circulan por la isla, se nos recomendó descargar la aplicación de transporte compartido, que tiene una selección de taxis ecológicos, minivans y coches de refuerzo, así como la posibilidad de charlar con jóvenes y mayores de Gozita. En 15 minutos llegamos a Ta ‘Philip, un poco más arriba del puerto en el pueblo de Ghajnsielem. Pasando a través de cortinas de corchos de vino roscados, entramos en una bodega modernizada y nos recibió un adolescente llamado Benjamin, quien sonrió a través de sus tirantes y nos condujo a una mesa en la cocina abierta desde la cual pudimos escuchar Quién de fuego en sartenes.
Con un espíritu de la granja a la mesa, el propietario Philip Spiteri abrió Ta ‘Philip (Philip’s Place) en 2016 para centrarse en las especialidades locales. El restaurador de 56 años, amante de los métodos tradicionales, instaló un horno de leña donde los lechones se asan lentamente desde la medianoche hasta las 10 a.m., junto con corderos y cabras locales. Mientras esperábamos, llegaron baguettes de ajo en bolsas de papel marrón. Estaban ligeramente carbonizados y tan frescos que me quemó la mantequilla en las yemas de los dedos. Philip se abalanzó sobre tres latas de mantequilla de frijoles y puré de ajo, salsa de tomate y mermelada dulce, un tomate enlatado intenso y pegajoso que se «revuelve y revuelve con sal marina y azúcar» y luego se extiende en tazones para que se seque en el techo al sol.
Trajo una botella que decía «Ta ‘Mena Estate» y explica que Mena fue su difunta madre, quien inició la granja de frutas y verduras de la que provienen muchos de sus productos. Todos sus pescados se capturan localmente. Mi espagueti de langosta se hizo girar como un moño y se rellenó con una cáscara de naranja en llamas rellena de carne. Estaba empapado en ajo, albahaca, vino blanco y caldo, y era tan rico, firme y abundante que luché por superar mi plato principal. Karabaj mimli – un trío de calabacines redondos rellenos de carne picada de ternera y cerdo y con costra de parmesano. Pero fue el tiramisú casero el que se aseguró de que fuéramos los últimos invitados.
En el camino hacia la capital, Victoria, que los lugareños llaman Rabat, pasamos por casas llamadas Ave María, San León y San Antonio, muchas de las cuales tenían compartimentos de almacenamiento adecuados para una estatua de la Virgen María o el santo local. Pero una cosa era omnipresente: un aura amarilla que emanaba del caliza, la piedra caliza suave y dorada que ilumina la isla contra un cielo azul claro. Y cuando el sol se pone rojo alrededor de las 7 p.m., los balcones, las murallas y las granjas de Gozo adquieren un tono dorado rosa y parecen brillar en los bordes.
En el mercado, mujeres corpulentas estaban sentadas con las rodillas separadas, vendiendo encajes y aretes, refunfuñando mientras los ciclomotores atravesaban los pasillos de piedra. Mi hijo de cuatro años y yo nos sentamos juntos en los escalones de la Banca Giuratale del siglo XVIII, comiendo helado de sandía y viendo a un lagarto Filfola trepar por la orilla, con las patas en forma de vainas de anís estrellado.
La plaza es el centro de la acción y tuve una charla con un cirujano local. Durante la pandemia, a Gozo no le fue tan mal como algunos temían debido a su «doble aislamiento, como una isla frente a una isla». Los turistas malteses que no tenían otro lugar adonde ir acudieron en masa a sus playas y restaurantes en lo que puede ser un momento de redención para un pueblo que a menudo se sentía abandonado por sus hermanos malteses. “Llega el momento de la época del Johanniter”, dijo el médico, “cuando Malta no defendió a Gozo, no nos sentimos debidamente atendidos en la isla hermana, por lo que hay una cierta desconfianza”.
A la mañana siguiente condujimos en espiral hacia las profundidades del Valle de Ramla, rodeados de una abundancia de nopal, cuyas almohadillas se extienden como orejas de conejo y bordeadas por frutos maduros. No eran ni las diez de la mañana, pero el calor había aumentado y el sonido de las cigarras subía de los árboles como un millón de maracas. Llegamos a Dreams of Horses Farm, un centro de equinoterapia donde se traen caballos de rescate para recuperarse y, a su vez, para ayudar a las personas que se recuperan de un trauma. El propietario, Víctor Muscat, bajó por el camino de entrada que fue seguido por dos patos y un pavo. Bronceado profundamente bajo su gastado sombrero de gamuza, preguntó a los niños si alguna vez habían estado cerca de los caballos.
“Lo primero que hace la gente es tocarse la nariz. Imagínate si yo te hiciera lo mismo: no te conozco, pero me acerco y te toco la cara. No se pueden ver caballos desde el frente; Tienes que esperar ”. Víctor nos condujo al establo para encontrarnos con un joven semental que había sido rescatado por un dueño que ya no podía cuidarlo. Se puso de pie sobre su hombro y comenzó a frotarse el puño. «Dos advertencias», dijo. “Cuando sus orejas estén planas, da un paso atrás. Y si gira la cabeza y abre un poco la boca, esa es la segunda advertencia. El caballo se acurrucó contra su hombro y Víctor susurró, su rostro se torció en una sonrisa paternal.
La finca está abierta durante algunas horas todos los días en las noches más frescas y da la bienvenida a niños y adultos con discapacidades o circunstancias difíciles para preparar a los caballos y burros. Víctor sacó a la estrella fugaz de ocho años, un caballo Falabella hasta la cintura con flecos gruesos. Se puso de pie pacientemente mientras las chicas trenzaban su melena rubia antes de guiarlo a través del prado con deleite.
En el camino de regreso a la isla, dimos la vuelta a las carreteras costeras y observamos cómo el mar entraba y salía de la vista. En las cimas de los cerros aparecieron cruces únicas y pasaban pequeños camiones cargados de sandías. Mientras deambulamos por un pueblo, observamos pesquerías, tiendas de antigüedades y heladerías. Las campanas de la iglesia sonaron dulcemente, los vecinos charlaron en los escalones y la piedra caliza local iluminó la escena. Quizás esta hermana pequeña alguna vez se sintió eclipsada, pero no hay duda de que ahora está fuera de las sombras de sus hermanos y bañada en su propia hermosa luz dorada.
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