Blog

Las ‘Old Crones’ abordan el Camino de San Oswald de 100 millas de Northumberland | Vacaciones en Northumberland

«YO caminé seis millas esta mañana «, envió un mensaje a BordersCrone un par de semanas antes de nuestra caminata propuesta, «y estoy absolutamente hecho polvo». “Mi médico de los pies dijo que debería dejarlo durante cinco semanas”, respondió BucksCrone, “pero estará bien en una bota”. A DevonCrone le duele la cadera (ese soy yo) pero decidió no decir nada. Después de todo, la suerte estaba echada con las tres Viejas Brujas comprometidas a caminar las 97 millas de St Oswald’s Way en Northumberland.

Camino de San Osvaldo

Como grupo de amigos, dos octogenarios más un joven de 78 años, nos mantenemos motivados para nuestras carreras semanales de los sábados, pero esto sería mucho más desafiante. No teníamos la intención de envejecer tanto antes de abordarlo: 2019 era el plan, pero luego llegó el bloqueo. Solicitamos la ayuda de Mickledore Holidays para producir para nosotros un itinerario no demasiado extenuante y ordenar el alojamiento. Se suponía que el día más largo sería de 11 millas, que calculamos que lograríamos. Sólo.

El Camino de San Oswald comienza en Lindisfarne (Isla Sagrada), y se une a la ruta del Muro de Adriano el último día. Magníficamente pintoresca y variada, sigue la costa de Northumberland pasando por dos castillos en ruinas, luego gira hacia el interior a lo largo del río Coquet hasta la ciudad histórica de Rothbury, sube y cruza el parque nacional de Northumberland y llega al espantoso bosque de Harwood, del que puede emerger o no. para completar la caminata en un par de días más.

Lindisfarne de Gertrude Jekyll Gardens.
Lindisfarne visto desde Gertrude Jekyll Gardens. Fotografía: Hilary Bradt

Lindisfarne me recordó a Lundy, donde los visitantes diurnos son conocidos como moscas azules porque entran, zumban y luego se van. Aquí están controlados por las mareas, y la mayoría pasan por la calzada durante la marea baja de la mañana y regresan por la tarde. Los que tienen la suerte de pasar la noche, como lo hicimos nosotros, tienen el lugar más o menos para ellos solos, y hay mucho que ver. El castillo, defensivo durante muchos siglos pero modernizado por Edwin Lutyens a principios del siglo XX, proporciona un trasfondo espectacular al jardín Gertrude Jekyll, diseñado por el amigo del arquitecto para reemplazar las verduras originales con flores. Genuinamente antiguo es el priorato en ruinas del siglo XI, su piedra arenisca erosionada en formas de Henry Moore.

La caminata del primer día fue suficiente para que dudáramos de la sensatez de esta empresa, tentadoramente llamada el Camino de los Peregrinos y supuestamente un paseo de tres millas a través de las arenas. Luchamos contra un fuerte viento en contra mientras nuestros pies descalzos se quejaban de la arena ondulada, los pequeños arroyos y el barro negro que nos llegaba hasta los tobillos. Pero había vistas lejanas de focas grises y una marea en movimiento de correlimos chorreando sobre las aguas poco profundas. Nos alojamos en un pub en Lowick. Al día siguiente, mientras buscábamos ardillas rojas en Kyloe Woods, nos encontramos con dos guardabosques que nos aconsejaron que no tomáramos el camino oficial entre los árboles porque “está pantanoso y te vas a tropezar”. Así que tomamos una ruta más larga y segura a lo largo de un camino pedregoso, donde tropecé, me golpeé la cabeza con una roca y tuve un moretón en forma de teléfono en la cadera durante el resto de la caminata.

El tercer día, después de una noche en Belford, presentó a Stiles. A las ancianas no les va bien en los montantes. «¿Puedes levantar mi pierna?» Campos de trigo amarillo y avena descendían hacia el distante castillo de Bamburgh, brumosos bajo la luz del sol. Un hombre caminó hacia nosotros, con los brazos abiertos para abarcar la vista: «¡Esto no se obtiene en el extranjero!»

Stile it out… St Oswald's Way.
Sáquele estilo… Hilary Bradt en lo alto de los páramos de St Oswald’s Way. Fotografía: Hilary Bradt

El castillo de Dunstanburgh, siempre a la vista al día siguiente, era nuestra ruina favorita, su silueta cambiaba a medida que caminábamos cerca de sus muros entre campanillas y geranes. Si algo ilustra la inutilidad de una gran riqueza, es este castillo. Construido a principios del siglo XIV por el irascible conde de Lancaster y con una superficie de 4,5 hectáreas (11 acres), fue pensado como refugio de sus enemigos. Sin embargo, se olvidó de evitar hacer más enemigos y lanzó una rebelión contra el rey Eduardo II, que fracasó y resultó en su ejecución, por lo que en realidad nunca vivió allí.

A estas alturas estábamos siguiendo la costa y motivados por la promesa de un baño después de Craster con olor a arenque, cuando la ruta atraviesa una amplia playa de arena. Una familia estaba jugando al cricket: los adultos con gran entusiasmo, los niños malhumorados. “Querían hacerlo en sus computadoras”, nos dijeron. Dos mujeres corpulentas abrían una botella de prosecco. “¡Bueno, hemos estado en el agua!” explicaron alegremente. Como yo.

Kate (BucksCrone) nos dejó en Alnmouth por algunos deberes familiares, dejando a los dos octogenarios, Roz y a mí, para completar los seis días restantes. Casi inmediatamente nos perdimos. De Warkworth a Weldon Bridge deberían haber sido 11 millas, pero terminaron en casi 14. No es nuestra culpa: una juerga de construcción reciente cambió la ruta y oscureció los marcadores del sendero. Caminando por un camino agrícola a través de un campo arado, observé ansiosamente un tractor que rebotaba hacia nosotros. ¿Nos iban a regañar por traspasar? No, esto era Northumberland, no el sur, y todos los granjeros que conocimos querían charlar. “Sí, esta es mi tierra, y esa es mi nueva casa y todo esto será un prado de flores silvestres. Caro, ojo. La semilla cuesta £ 500 por saco. Te has perdido el camino —añadió como una ocurrencia tardía—. No queriendo volver sobre nuestros pasos, usamos una brújula y conjeturas para volver al camino y finalmente llegamos, exhaustos, a Anglers Arms.

'Nunca había visto una franja tan púrpura'... Parque nacional de Northumberland.
‘Nunca había visto una franja tan púrpura’… Parque nacional de Northumberland. Fotografía: Hilary Bradt

Todavía cansados ​​del día anterior, caminamos malhumorados a través de enormes prados llenos de bultos bajo una lluvia incesante, hasta el río Coquet y Rothbury, una ciudad importante y nuestra base para las próximas tres noches, y el mejor y el peor día de nuestra caminata. Primero, lo mejor: viviendo en Devon, uno pensaría que me encantaría el brezo, pero nunca había visto una franja de color púrpura como la que nos recibió al día siguiente en el parque nacional de Northumberland.

Incluso en la niebla y la llovizna, nuestros corazones se aceleraron y nuestras piernas se sintieron fuertes. Luego llegamos a Harwood Forest, 13 millas cuadradas de coníferas hostiles y apretadas, interconectadas por caminos madereros recientemente construidos. Sin marcadores de senderos que nos ayuden, y sin nada que coincida con nuestro mapa o las direcciones de la guía, nos sumergimos en el corazón del bosque en una dirección más o menos plausible. Si no hubiéramos conocido a una pareja que había descargado el mapa del sistema operativo en sus teléfonos, probablemente todavía estaríamos allí. Nos corrigieron, pero lo correcto no es necesariamente agradable: ya cansados, nos enfrentamos a una mezcla de pistas pedregosas aburridamente rectas y pantanos blandos a través de helechos húmedos a la altura del pecho. Un total de 12 millas y rara vez me ha gustado tanto ver un taxi esperando.

Después de eso, tenía que mejorar. Lo hizo. La ruta volvió a ser obvia, a través de pastos de ovejas con granjeros parlanchines. “Tengo 85 años. Solo hago las ovejas y corto el pasto en estos días. Llevo aquí 70 años”, dijo un anciano en un tractor. Estábamos en el tramo final, sin duda más en forma, no más «oofs» sobre los montantes, y volteadores de ovejas experimentados. Tres veces encontramos una oveja debatiéndose sobre su lomo, agobiada por toda esa lana. Uno parecía estar al borde de la muerte, con los ojos vidriosos y sin movimiento, pero cuando la pusimos de pie, se alejó trotando como si acabara de tomar el sol.

Húmedo, húmedo, húmedo... después de que las lluvias azotaran St Oswald's Way.
A diferencia del resto del país, no faltó la lluvia cuando Hilary y sus amigos tomaron St Oswald’s Way. Fotografía: Hilary Bradt

El último día fue a lo largo del camino del Muro de Adriano. Cuando nos unimos al sendero, nos detuvimos para saludar a un hombre vestido con ropa de correr que salía de un automóvil. Estaba a punto de hacer un reconocimiento del Camino de San Osvaldo, nos dijo. Le advertí sobre la mala señalización y especialmente el desafío de Harwood Forest. “Es muy difícil encontrar el camino”, le dije. «No será fácil correr». Él me interrumpió. “No quiero presumir, pero en realidad ya he hecho tres veces San Oswald sin parar. Espero batir mi mejor tiempo, que fue de 23 horas y 8 minutos. Atravieso el bosque de Harwood por la noche, y es el lugar más oscuro de Gran Bretaña”. Me callo.

De pie afuera de la iglesia de Saint Oswald en Heavenfield, el final designado del sendero, sentimos esa maravillosa presunción y alivio que los caminantes solo pueden sentir después de recorrer uno de los senderos de larga distancia del Reino Unido. Una botella de champán y una tarjeta de felicitación de Kate nos esperaban en nuestro B&B final en Humshaugh. Nos sentamos en el balcón al sol, bebiendo nuestro burbujeante y discutiendo el próximo desafío de Old Crones. Después de todo, Kate pronto cumplirá 80 años.

Mickledore Holidays apoyó el viaje y tiene itinerarios que se adaptan a la mayoría de los niveles de caminante, incluido St Oswald’s Way

Artículo Recomendado:  ¿Bloqueo en Portugal? ¿Puedo tomar fotografías?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba