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Poetas excéntricos, flora exótica y mares salvajes: una escapada sin coches en la península de Llŷn | Vacaciones en Gales

L.Lywelyn el Grande construyó la enorme puerta de entrada del castillo de Criccieth en la costa noroeste de Gales en el siglo XIII. Owain Glyndŵr lo quemó en 1404 cuando estaba en manos inglesas. Las piedras de una torre en ruinas todavía son de color naranja quemado. Hoy, la colina del castillo huele a tomillo silvestre y hierba cortada. Puedo ver a través de la bahía hasta el Carreg yr Eryr cubierto de nubes con más montañas detrás y al oeste sobre la colorida Marine Terrace hacia la salvaje península de Llŷn.

Camino hasta la playa con un cono de helado de la heladería de Cadwalader. Cuando nado, tengo una vista tanto del castillo como de las montañas distantes. La playa tiene franjas de arena y grava; Un adiestrador de perros que pasa vuela sobre una piedra plana de modo que salta cinco veces y yo aplaudo desde las olas. Me dice que unas medusas gigantes se lavan más abajo en la playa, «como seres extraterrestres». Vestida de nuevo, voy a echar un vistazo. Me recuerdas el poema cómico de Robert Graves (una copia cuelga en la pared de la estación) sobre «Cosas que salieron / De las cuevas marinas en Criccieth allá».

Playa de arena y guijarros de Criccieth.
Playa de arena y guijarros de Criccieth. Foto: Phoebe Taplin

La marea está baja y hay cuevas marinas en la playa más cercana, Black Rock Sands, por lo que cruzo un arroyo para explorar. Una caravana está estacionada en una de las cuevas, pero la llovizna está atmosférica, lo que hace que los guijarros de color marrón grisáceo brillen de color ocre, rojo óxido y azul. Está lloviendo más fuerte y estoy escondido en una cueva; las paredes húmedas son de un rojo rojizo y están salpicadas de lapas y anémonas gelatinosas. El sol sale de un banco de nubes y derrama oro sobre el agua debajo. Puedo entender por qué el sacerdote y poeta misantrópico RS Thomas, que pasó sus últimas décadas en la zona, utilizó tantas imágenes de nubes y sol. En su poema La pequeña ventana escribió:

En un día
Puedes presenciar la extensión
Sal del espectro y hazte rico
Con una vista

Camino la milla de regreso a Criccieth por el sendero costero marcado y aparezco al lado del restaurante de Dylan. Clough Williams-Ellis, arquitecto del pueblo italiano en la cercana Portmeirion, diseñó este pabellón Art Deco junto al mar. Todo en él es curvo: las ventanas del piso al techo, las molduras en relieve y los espejos de arriba. La comida es tan buena como la decoración: una tetera humeante de mejillones (desde £ 9,95) y, mucho más tarde, una fuente de queso galés (£ 9,95) con salsa picante casera y piccalilli. Está oscuro cuando me voy; Las cadenas de bombillas junto al mar brillan y el castillo se ilumina.

Cueva marina en Black Rock Sands
Phoebe estuvo protegida en esta cueva marina durante una ráfaga. Foto: Phoebe Taplin

Llegar a Criccieth en transporte público desde cualquier lugar fuera del norte de Gales nunca es muy rápido. Bangor está a aproximadamente una hora en autobús a través de Porthmadog y se puede llegar en tren de alta velocidad (tres horas y media desde London Euston, preventa desde £ 25.50), aunque generalmente prefiero la Cambrian Line, más lenta, que corre a lo largo de ríos y estuarios y los acantilados sobre la bahía de Cardigan. Un viaje en tren de cinco horas desde Birmingham durante un fin de semana junto al mar puede parecer una locura, pero este es uno de los mejores viajes en tren del Reino Unido y las horas no se desperdician (traiga refrigerios y siéntese a su izquierda).

Uno de los muchos aspectos más destacados es el cruce del puente Barmouth, un viaducto ferroviario de madera de 700 metros de largo sobre el estuario de Mawddach, que es tanto un hito como una responsabilidad: los autobuses de Machynlleth reemplazan a los trenes de Machynlleth hasta diciembre mientras reparan el puente victoriano. Estos autobuses, junto con los servicios locales, siguen siendo útiles para visitar Portmeirion (una enérgica milla a pie desde la estación de Minfford) o tomar los trenes de vapor que van desde Porthmadog a las montañas Snowdonia. Por lo general, como en mis viajes anteriores en los que ayudaba a escribir un folleto sobre el camino de la costa de Gales, el tren llega hasta Pwllheli.

Tren en Barmouth Bridge
Puente de Barmouth: un punto culminante de la Línea Cámbrica. Foto: Phoebe Taplin

A la mañana siguiente, mientras esperaba mi primer autobús del día cerca del Criccieth’s Lion Hotel, donde me quedo (habitaciones dobles desde £ 99 B&B), veo una escultura de 2019 que celebra el poema de Graves: una cueva en miniatura con trozos de piedra que sale de hacia el mar. El autobús 3 sale regularmente (no los domingos) a Porthmadog y Pwllheli y está lleno de consonantes galesas suaves; Según los datos del censo de 2011, casi las tres cuartas partes de la población de la región de Llŷn habla galés. Cruzamos puentes viejos y pasamos por el Museo Lloyd George en Llanystumdwy (£ 6 adultos / niños gratis). En Pwllheli, puede tomar el autobús 17 durante ocho minutos para ir a la ciudad costera de Llanbedrog.

El cielo se abre cuando llego a la playa de arena con sus imponentes acantilados boscosos y cabañas de playa de colores básicos. Me cubro con un café entre las almohadas de colores claros, los banderines y las begonias del café Beach Bar. La lluvia está amainando y pronto estoy trepando bajo hayas cubiertas de musgo y bayas de serbal hasta una estatua llamada Iron Man. La figura oxidada se asoma a unas vistas que deben ser espectaculares en un día despejado. Solo puedo ver la larga curva de la playa y las colinas brumosas más allá. Cuando llego al otro lado del promontorio, sigo un camino rocoso a través de olas de brezo púrpura, las islas de St. Tudwal y los barcos cerca de Abersoch son claramente visibles. Para los excursionistas con más tiempo, el sendero costero continúa, pero sigo un sendero circular de regreso a Llanbedrog para tomar sopa de guisantes y puerros en el centro de artes Plas Glyn-y-Weddw.

Restaurante Dylan en Criccieth
Restaurante de Dylan en Criccieth. Foto: Phoebe Taplin

En la segunda mitad del siglo XIX, la dignataria local Elizabeth Jones Parry recopiló pinturas en los pasillos góticos en forma de capilla de Plas Glyn-y-Weddw y plantas exóticas en los jardines protegidos (visualización gratuita). Una de sus secuoyas gigantes es ahora el árbol más alto de la península.

En la década de 1890, el empresario de Cardiff, Solomon Andrews, convirtió el edificio en una galería de arte pública y construyó un tranvía tirado por caballos desde Pwllheli. Los conejos retozan en el borde del césped detrás de un tranvía conmemorativo.

La encarnación del tranvía Andrews del siglo XXI es un tranvía costero a pedido para doblar Autobús que comenzó en el lugar en julio de 2021 (de viernes a lunes, £ 3 adultos / £ 1,50 niños). Roger Jones, de la empresa de transporte O Ddrws i Ddrws («puerta a puerta» en inglés) conduce y señala las atracciones locales antes de dejarme cerca de National Trust House en Plas yn Rhiw.

Casa de RS Thomas cerca de Plas yn Rhiw.
Casa de RS Thomas cerca de Plas yn Rhiw. Foto: Phoebe Taplin

El piso de la sala está cubierto con pizarra verde. Clough Williams-Ellis trajo aquí las losas junto con los pilares de roble cuando sus amigas, las hermanas Keating, estaban restaurando la casa a fines de la década de 1930. Sus libros, gramófono, rueca, incluso un paquete de sal en la estufa todavía están allí como si acabaran de aparecer, y la cocina con vigas tiene viejas sillas de granjero y guisantes frescos del jardín. La casa está abierta los miércoles, jueves y fines de semana hasta el 31 de octubre, £ 6 adultos / £ 3 niños).

El jardín es un laberinto encantado de senderos y bancos entre arbustos en flor y parcelas literales llenas de fragantes rosas de finales de verano. Subo los escalones de piedra y sigo los paseos por el bosque (hay campanillas en primavera) más allá de un huerto hasta el salón de té. Cerca se encuentra Sarn y Plas, la casa de campo del siglo XVIII donde se retiró RS Thomas: un edificio sencillo, de una sola planta, encalado y sin placa. Está en discusión para abrirlo a los visitantes de Plas yn Rhiw. Mientras conduzco, los rayos del sol caen sobre los acantilados que se desmoronan sobre la playa conocida como Hell’s Mouth en inglés.

El jardín de Plas yn Rhiw
El jardín de Plas yn Rhiw Foto: Phoebe Taplin

Hago otra caminata circular que incluye un camino costero. Conduce a través de bosques primitivos llenos de helechos y extrañas setas, hasta páramos con ruinas aisladas, en las que los pechos anaranjados saltan entre aulagas. El National Trust ha convertido algunas cabañas en la propiedad para alquilarlas a los turistas (el pobre RS tiene que cambiar, odiaba las casas de vacaciones). Las letras góticas en el mapa marcan círculos de chozas prehistóricas, fuertes, cámaras funerarias y menhires. No siempre estoy seguro de lo que veo, pero ciertamente todo es antiguo.

Un excursionista por el sendero costero de Llanbedrog.
Un excursionista por el sendero costero de Llanbedrog. Foto: Alamy

Este paseo es más aventurero que el recorrido de la mañana: hay moras, bueyes y escalones tambaleantes sobre muros de piedra seca. También hay campanillas, un campo de girasoles y un profundo silencio. Los únicos ruidos regulares son los pájaros, los insectos y las olas distantes. En su poema Pen Llŷn sobre la calidad atemporal del paisaje aquí, RS describe a Thomas

matrimonio
de tierra y mar, de sus riñas
el chorro de spray se eleva

Lamento dejar el camino costero incluso para disfrutar de pescado y papas fritas en Criccieth Beach al atardecer. La próxima vez vendré más tiempo y correré durante días o semanas.

Transport for Wales ofrece viajes desde Birmingham a Criccieth (boletos de preventa desde £ 18 por trayecto)). Visita Snowdonia con alojamiento y comida.

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