Lun. Ago 2nd, 2021

    Wls habe ich zum ersten Mal den Übergang von der Freude am Reiten als Errungenschaft hin zu der Erkenntnis vollzogen, dass es ein Selbstzweck ist, spektakuläre Landschaften vom Rücken eines Pferdes aus zu sehen – langsames Reisen vom Feinsten? Ich glaube, es war in den Grand Tetons in Wyoming, ein spektakulärer Ort, aber auch so anstrengend wie jede Bergwanderung zu Fuß, mit dünner Luft, steilen Pfaden und tückischen Abhängen.

    Auf meinem Pferd Everest (ich habe Hilary am Everest natürlich ein Foto nach Hause geschickt) konnte ich einfach ungehindert auf die schneebedeckten Berge, die gurgelnden Bäche und den großen Himmel blicken und das Gefühl der Leere aufsaugen. Mein Freund und ich wohnten auf einer Ranch, schliefen nachts in Zelten und fuhren auf diesen bequemen Westernsätteln einen 80-Meilen-Rundkurs. Dieser Urlaub in den 1960er Jahren bestätigte die Richtigkeit meines Kindheitstraums, ein Pferd zu kaufen und einen langen, langen Weg zu reiten.

    Dann heiratete ich einen Amerikaner mit gleicher Liebe zur Wildnis und gemeinsam erkundeten wir Südamerika und Afrika zu Fuß, wanderten Hunderte – wahrscheinlich Tausende – Kilometer mit schweren Rucksäcken. Etwas aus Versehen haben wir einen Verlag gegründet, um unsere Entdeckungen zu teilen: eine alte Inka-Straße zwischen Cusco und Machu Picchu, eine neuntägige Wanderung zu versteckten Ruinen in Mexiko und – das größte Abenteuer – vielleicht die erste Überquerung der Darien Lücke. In Afrika sind wir durch Lesotho gelaufen, wurden in Uganda festgenommen und erkundeten die Insel Madagaskar, ein Ort, an den ich seitdem wahrscheinlich 30 Mal zurückgekehrt bin.

    Hilary Bradt auf ihrem Pony an den Cliffs of Moher, Irland.
    Hilary Bradt auf ihrem Pony Mollie an den Cliffs of Moher. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Hilary Bradt

    In all diesen abenteuerlichen Rucksackjahren habe ich meine Fantasie, mein eigenes Pferd durch wunderschöne Landschaften zu reiten, nie ganz losgelassen, aber es stand sicherlich nicht im Vordergrund meiner Pläne. Dann endete die Ehe und meine Abenteuerlust schrumpfte. Ich war noch nie allein gereist, und ohne George war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt reisen wollte. Tour-Leading lieferte die Antwort – ich kehrte an meine Lieblingsorte zurück, aber nicht allein, und wurde dafür bezahlt. Ich habe Geld gespart und über diesen Kindheitstraum nachgedacht. Ich könnte es tun; Ich würde es machen.

    Die 1980er Jahre kamen und mit 1.000 Pfund auf der Bank dachte ich, ich könnte mir einen Sommer frei nehmen. Ich hatte die Idee an Freunden ausprobiert und beiläufig in einem Brief geschrieben, dass ich vorhabe, ein Pony zu kaufen und durch „Island“ zu reiten. Die Antwort kam: „Irland! Was für eine großartige Idee! Ein Connemara-Pony wäre stark genug für den Job und die Iren lieben Pferde.“ Oh, meine Handschrift … na ja, warum nicht Irland? Es war eine weniger beängstigende Aussicht und doch fremd genug, um mein Fernweh zu stillen.

    So kam es, dass ich im Mai 1984 auf einem Feld in der Nähe von Galway zeltete, neben einem Haufen Gepäck, darunter ein Sattel für die indische Armee, ein peruanischer Kopfkragen und amerikanische Satteltaschen, die groß genug waren, um alle meine Bedürfnisse zu decken. Und ich hatte gerade Mollie gekauft, ein graues Connemara-Pony, das in jeder Hinsicht zu dieser Kindheitsfantasie passte. Willie Leahy, die sie an mich verkauft hat, ließ mich auch an einer Gruppenwanderung teilnehmen, damit Mollie und ich uns aneinander gewöhnen konnten. Sie kostete mich umgerechnet 650 Pfund, viel mehr, als ich geplant hatte, aber als Willie den Preis erwähnt hatte, den er für Pferdefleisch bekommen konnte, verschwand meine Verhandlungsmacht.

    Ich reiste ohne feste Pläne, kein Ziel, nichts wirklich, außer dem Wunsch, die beste Landschaft zu sehen, die Westirland zu bieten hatte. Nach einer Woche mit Willies organisiertem Trek machte ich mich in Cleggan, County Galway, selbstständig, machte eine Schleife nach Norden, um den Pferdeexperten John Daly in County Mayo zu besuchen, fuhr dann nach Süden und Osten und beendete die Reise in der Nähe von Limerick, nachdem ich etwas mehr als 1.000 Meilen geritten war . Ich war mit meinem Zelt und meinem kleinen Gaskocher autark. Manchmal wurde meine Route von den Adressen von Pferdebesitzern diktiert, die ich besuchen sollte, oder von Jugendherbergen als Pause vom Campen, aber meistens wurde sie erst am Abend zuvor nach der attraktivsten Route geplant.

    King John's Castle und den Fluss Shannon, Limerick, County Limerick, Munster, Irland, Europa.
    King John’s Castle und der Fluss Shannon, Limerick. Foto: Sebastian Wasek/Alamy

    Zum ersten Mal seit meiner Jugend war ich Pferdebesitzer – eine erschreckende Verantwortung. Ich war um Mollies Gesundheit und Glück genauso besorgt wie um meine eigene, also fuhr ich eine Stunde lang und führte sie dann eine Stunde lang, damit wir uns beide ausruhen konnten. Die Entfernung, die wir jeden Tag zurücklegten, hing davon ab, wo ich Weiden und einen Campingplatz für die Nacht fand, aber der Durchschnitt betrug 32 km. Mollie hielt verständlicherweise nicht viel von mir. Ich hatte sie von zu Hause und ihren Gefährten weggebracht, und jeder Tag war anders (und Pferde brauchen wie alle Tiere Routine). Sie war schwer zu fangen, machte mutlose Geräusche, wenn sie angebunden war, und weigerte sich, nur aus Gebirgsbächen zu trinken. Und ich hatte mir Sorgen über das Gewicht gemacht, das sie trug – mich plus 18 kg (40 lb) oder so Gepäck –, bis Daly, eine erfahrene Reiterin, mir versicherte, dass sie das Gewicht problemlos tragen und 20 Meilen pro Tag zurücklegen kann, ohne müde zu werden.

    Hafen von Cleggan, County Galway, Irland.
    Hafen von Cleggan. Foto: Ivan Vdovin/Alamy

    Schließlich haben wir uns verbunden. Wir hatten keine Wahl: Wir waren den ganzen Tag und die meisten Nächte zusammen. An den meisten Abenden musste ich Mut fassen, um einen Bauern zu fragen, ob er ein Feld für Mollie und mein Zelt habe. Die Antwort lautete ausnahmslos Ja und kommen Sie auf eine Tasse Tee vorbei, was sich oft als eine vollständige Mahlzeit und ein Gespräch über das ländliche Leben in Irland herausstellte, bei dem Pferde das Thema gegenseitigen Interesses waren. Jeden Tag wurde ich auf der Straße von jemandem angehalten, der sich unterhalten wollte. „Das ist eine Großstute – wie viel hast du für sie bezahlt?“ gefolgt von einem missbilligenden Einatmen.

    Das Problem beim Erkunden eines Landes zu Pferd ist, dass man sich nicht wie beim Wandern unter Stacheldraht winden oder über Mauern klettern kann. Aber das Festhalten an Straßen ist viel, viel langsamer und weniger landschaftlich und verfehlt den Sinn, auf einem Tier zu sein, das für unwegsames Gelände gezüchtet wurde. Und 1984 gab es in Irland keine anständigen Ordnance Survey-Karten, nur halbzoll-zu-die-Meile-Arbeiten, die keine Boreens oder „grünen Straßen“ (Strecken oder befahrbare Straßen, auf denen oft Gras in der Mitte wächst) zeigten. Dies bedeutete, dass viele meiner Offroad-Strecken spekulativ waren und oft dazu führten, dass ich widerstrebend umdrehte und meine Schritte zurückverfolgte, wenn ich mit einem unüberwindbaren Hindernis konfrontiert wurde. Bis ich entdeckte, dass Mollie springen kann – sogar mit dem Eigengewicht von Satteltaschen.

    Ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich ein “Ja, das ist es”-Gefühl hatte, war unsere Überquerung des Burren, einer außergewöhnlichen Gegend mit Kalksteinpflaster, das in der Eiszeit glatt gescheuert und dann zu geraden Linien aus grauem Stein geformt wurde, die durch Rinnen getrennt sind bekannt als Grykes, die pedantisch von Norden nach Süden laufen. Er ist voller Wildblumen und einzigartig in Europa in seiner Mischung aus arktisch-alpinen Pflanzen und solchen aus dem Mittelmeerraum – der Kalkstein fungiert als Nachtspeicher, um eine solche Blumenvielfalt zu ermöglichen. Der Burren Way, der darüber verläuft, ist heute eine beliebte Route, war aber in den 1980er Jahren nur eine Graspiste. Mollie und ich liebten es beide und galoppierten, wann immer uns danach war. Als wir nach Doolin kamen, einem Dorf, das für seine Musik berühmt ist, hatten wir 27 perfekte Meilen zurückgelegt.

    Kalksteinpflaster auf dem Burren, County Clare, Irland.
    Kalksteinpflaster auf dem Burren, County Clare. Foto: Chris Howes/Wild Places Fotografie/Alamy

    Hinter Doolin führte eine weitere grüne Straße zu den Cliffs of Moher (jetzt ein etablierter Wanderweg, der Cliffs of Moher Coastal Trail). Ich war zuversichtlich, dass ich es auf Mollie schaffen könnte, als ich eine großformatige Karte an der Wand einer Jugendherberge studierte. Es war und ist ein absolut wunderschöner Weg, der nahe am Meer verläuft und einen dramatischen Blick auf schwarze Klippen bietet, die weiß gesprenkelt sind mit nistenden Seevögeln und Spritzern rosa Spargel.

    Ich war ein paar glückliche Meilen auf der Strecke gefahren, bevor ich zu meinem ersten Hindernis kam: einem steilen Bach, der von einem einzigen Holzbrett überbrückt wurde. Mollie weigerte sich auch nur daran zu denken, ins Flussbett hinunter und auf die andere Seite zu springen, selbst nachdem ich einen sicheren Lande- und Startbereich erreicht hatte, also war ich gezwungen, die andere Option in Betracht zu ziehen: den Bach tiefer durchqueren und hoffen, dass sie die Steinmauern trennen uns vom Weg. Ich hievte die sehr schweren Steine ​​oben von der Mauer und stellte dabei fest, dass es weh tut, Stein auf Stein mit einem Finger dazwischen fallen zu lassen.

    Die verbleibende Mauer war noch etwa einen Meter hoch. Nachdem ich den Start und die Landung von Steinen und Geröll befreit hatte, schubste ich Mollie in einen Galopp und sie sprang bereitwillig. Das gleiche passierte mit der nächsten Wand und der nächsten … aber sie wurden immer komplizierter und schwieriger abzubauen. Als wir die Straße erreichten, die zu den Cliffs of Moher führte, hatte ich sechs Hindernisse abgebaut und wieder überzogen, von denen einige teuflisch mit Stacheldraht geschmückt waren. In vier Stunden hatte ich nur vier Meilen zurückgelegt.

    Luftaufnahme der Klippen von Moher, County Clare, Irland...
    Klippen von Moher. Foto: Christopher Hill Photographic/Alamy

    Aber das war der Vorteil meiner Selbstversorgung. Ob ein Tag von unpassierbaren Barrieren durcheinander gebracht oder im Gegensatz dazu zu schön war, um sich zu beeilen, spielte keine Rolle. Es gab immer einen Bauer mit einem Feld, auf dem ich zelten konnte, oder wenn ich in einem echten Wildnisgebiet wie dem Burren war, konnte ich Mollie am Bein festbinden (sie mochte dieses Arrangement nicht, aber solange es gut war Gras hat sie es ertragen), mein kleines Zelt aufschlagen und das Gefühl genießen, weg von Häusern und Menschen zu sein.

    Vielleicht brauchen alle Abenteuer eine Katastrophe, um die Triumphe auszugleichen. Es lehrt Resilienz. Aber ich hätte mir nie in meinen kühnsten Vorstellungen träumen lassen, dass ich Mollie, mein perfektes Pony, tot am Fuße einiger Klippen in der Grafschaft Kerry finden würde; Nachdem ich mich in den Bergen und Mooren der Halbinsel Dingle verirrt hatte, hatte ich bei einem Gewitter ein Lager aufschlagen müssen und beschloss, Mollie nicht anzubinden, damit sie das spärliche Weiden optimal nutzen konnte. Nach einem Monat der Zweisamkeit hielt sie sich meist in der Nähe des Zeltes auf. Warum kam ein so vernünftiges Pony, das in den Hügeln von Connemara geboren und aufgewachsen war, zu einem solchen Ende? Ich werde niemals erfahren.

    Ich war insgesamt knapp 500 Meilen gefahren. Alles war dagegen, weiterzumachen – ich hatte kein Geld, kein Selbstvertrauen und fühlte mich so betrübt, als hätte ich meinen besten Freund verloren. Aber irgendwie habe ich einen Monat später mit Peggy (einem Pony, das ich in Dingle gemietet habe) weitergemacht, einer winzigen, aber charismatischen Stute, die sich auf den nächsten 500 Meilen geschickt in meine Zuneigung eingearbeitet hat und sich einen Platz in der Galerie der besonderen Tiere in meiner Erinnerung verdient hat .

    Dies war „langsames Reisen“, bevor es populär wurde, und ich habe mehr daraus gelernt als bei jeder anderen Reise davor oder danach. Ich habe gelernt, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt, die Schönheit einer sanften Landschaft zu feiern, mit Katastrophen umzugehen, meine Schüchternheit zu überwinden und mit Fremden zu plaudern, und dass wir unseren tierischen Gefährten eine große Schuld schulden – eine, die wir nie zurückzahlen können außer indem wir versuchen zu verstehen, was sie uns zu sagen versuchen, anstatt sich auf Disziplin und Gehorsam zu konzentrieren. Das haben alle Tiere verdient, aber vor allem Pferde, die im Laufe ihres Lebens viele Besitzer und unzählige Reiter haben werden, verdienen es. Das war das wichtigste Erbe meiner Reise.

    Hilary Bradts Buch A Connemara Journey: Tausend Meilen zu Pferd durch Westirland ist jetzt erschienen (£12.99, Bradt-Führer)

    Por Hector

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